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作 者 作 品

美食有這麼了不起嗎?:拯救誤入歧途的飲食文化!
一個人的京都夏季遊
一個人的京都秋季遊
一個人的京都冬季遊
一個人的京都四季遊(套書四冊)

譯 者 作 品

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旅遊指南

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一個人的京都春季遊(CVF0040)
おひとり京都の春めぐり

類別: 旅遊指南
叢書系列:生活文化
作者:柏井壽
       Hisashi Kashiwai
譯者:涂紋凰
出版社:時報文化
出版日期:2017年03月10日
定價:330 元
售價:261 元(約79折)
開本:32開/平裝/312頁
ISBN:9789571369204

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衣笠北天神森町:烏龍麵攤

  「路邊攤」是屬於春季的單字。雖然這是我自己想法,但是春天的夜晚真的和路邊攤很相襯呢!
  很多人都認為路邊攤是冬季特有的詞彙,大概是受到演歌或者《漂流武士》短劇的影響吧!
  ──立起大衣衣領的上班族,揭開路邊攤的門簾。
  「歡迎光臨。」
  面無表情的大叔小聲地說。
  「來一壺熱清酒。然後隨便幫我配一些關東煮。」
  男人正要脫下大衣,瞥見坐在角落穿著和服的女性。
  「妳喝太多了吧!」
  大叔對著一口飲盡整杯酒的女性說。
  「沒關係啦!人家今天就是想喝個爛醉嘛!」
  女人把和服的衣領向後拉低。
  「喝太多對身體不好喔!」
  男人為自己倒酒,看了女人一眼。──

  大家一定都會在腦中浮現這種場景,所以才會認為路邊攤是冬季特有的詞彙吧!

  我自認熱愛路邊攤不落人後,每次到各地旅行時,只要聽聞有路邊攤,我都會排除萬難前去嚐鮮。博多就不用說了,高知、廣島的吳市、小倉,我馬上就可以想出十家好吃的路邊攤。

  各位可能會覺得意外,京都曾經是一到夜晚就隨處可見攤販的路邊攤天國。

  地點位於衣笠北天神森町。說得更淺顯一點,就是金閣寺以南、平野神社以北。再說得仔細一點,就是在北野天滿宮的西北方。

  位於洛中,這三個知名景點中的霸主形成金三角,攤販就位於正中心。一過晚上十一點,就開始出現路邊攤。

  這個路邊攤的關鍵字是夜櫻。

  春日夜晚。深沉寧靜的歸途裡,猛然抬頭一看,土牆上被春風搖曳的垂枝櫻花,震攝整片夜空。二片、三片的櫻花花瓣落下,漫天飛舞。

  我很喜歡這樣的夜櫻。

  交岔路口的東南方有一間銀行,那裡的停車場上會出現攤販(地圖D○10)。從我還是學生的時候開始,不只地點沒變,就連湯頭、配菜都沒變過。這些店家從未改變,一直守護著令人懷念的烏龍麵口味。

  儘管我這麼說,路邊攤的大叔應該完全沒有背負這種重擔的感覺吧!他只是稀鬆平常的把麵丟進滾水裡燙熟,然後熱一下高湯,準備配菜。和三十年前一樣,完全沒變。唯一改變的,應該是大叔的頭髮吧!

  豬肉烏龍麵雖然好吃,但是春天這個季節實在很難不點月見烏龍麵啊!路邊攤烏龍麵特有的甘甜高湯上,搖搖晃晃的雞蛋,蛋白才剛開始凝固。就像讚岐的釜玉烏龍麵一樣味道並不濃重,宛如朧月夜的朦朧滋味,沁人心脾。

  正如我剛才提到的,路邊攤的烏龍麵,通常湯頭都比較鮮甜。就像當季的魚特別肥,路邊攤烏龍麵一定會把這份甘甜味轉化成美味。

  雖然說是路邊攤,但菜式非常豐富。豆皮、天婦羅、豬肉、還有咖哩。我每次都想說早晚有一天要吃咖哩口味,但目前就剩咖哩口味還沒吃過。因為每次都敗給附近飄來的高湯香味,最後還是沒點咖哩口味。春日良宵。欣賞夜櫻之後,來碗咖哩烏龍麵,也別具風情啊!

  這裡的店家沒有名字。只要說「衣笠的烏龍麵攤」,幾乎所有計程車司機都會帶路。

京都大學:隱藏著不可思議美食的校園

‧工學系8號館的中央食堂/咖啡餐廳Camphora/校長咖哩

  讀書之後總會肚子餓。那麼就到學生餐廳去吧!學生餐廳有幾個選擇。若要徹底走正宗路線,就選擇「中央食堂」(地圖F○12)。位於「鐘樓紀念館」東北方,「工學系8號館」地下樓層的寬廣餐廳。如果要形容的話,我覺得這裡就像購物中心正中間的美食區一樣。有沙拉吧和飲料區、配菜或丼飯等,採用自行取餐的方式。如果想和京大學生一起吵吵鬧鬧的話,我推薦在這裡用餐。

  如果不想做到這個地步的話,我推薦去正門旁的咖啡餐廳「Camphora 」(地圖F○14)。

  這間漂亮的餐廳,會令大家不禁感嘆:「原來現在的大學餐廳都已經變成這樣了啊!」

  平日的營業時間是早上九點到晚上十點。有啤酒、紅酒和雞尾酒可以點,而且價格還很便宜,實在沒有理由不去吃吃看啊!

  特製午餐有湯和義大利麵、主餐可選肉類或魚,還附上麵包和沙拉,只要六五○日圓就能享用,真是令人感動。就算在加上一杯紅酒,也不會超過一千日圓。連晚餐都只要六五○日圓,比去吃做得很差的京都料理好多了。來過京都的人,請務必把這間店放入口袋名單。

  除了這間餐廳以外,還有京大名產「校長咖哩」,這道菜是由歷代校長想出來的美味牛肉咖哩。還有販售即食包,現在也變成很新穎的京都名產了。

精巧的庭園:小堀遠州之美

  雖然說是「南禪寺」,不過範圍非常寬廣。大致可區分成三區。分別是「三門」、塔頭「南禪院與「金地院」(地圖E),這三個區域加起來就是「南禪寺」了。

  最應該仔細參觀的是塔頭「金地院」。金地院裡有堪稱小堀遠州使出渾身解數的庭園傑作。

  在描述庭園之前,容我先說一些「金地院」的背景。

  應永年間(1394-1427)在鷹?開設的寺院到了江戶初期便移至此地。傳說「方丈」書院為伏見城的遺構,創建時還擁有與日光地區並駕齊驅的「東照宮」。還有明智光秀為了乞求母親的冥福而在大德寺修建的「明智門」也移到這座寺院內,可以欣賞到它優美的姿態。這些據說都和遠州有關,卻未有明確的證據。

  接著來說說小堀遠州的庭院。這裡有名為「龜鶴之庭」的方丈庭院。茶室為三疊台目的「八窗席」。該茶室被指定為重要文化財產,是「京都三名席」之一。其他兩個茶室分別是洛北大德寺孤篷庵的「忘筌席」以及曼殊院的「八窗軒」。每個建築據說都出自小堀遠州之手。

  然而,傳說出自遠州之手的眾多庭園之中,唯一留下證據,能證實是由遠州直接指揮打造的,只有「金地院」的「龜鶴之庭」。「南禪寺」大方丈書院的庭園應該也是出自遠州之手,不過沒有明確的證據可佐證。

  順帶一提,「日本三名席」常常和「京都三名席」混為一談,不過兩者完全不同。

  「妙喜庵」的「待庵」、「大德寺 龍光院」的「密庵」、位於愛知縣犬山市「有樂苑」的「如庵」等三大茶室被稱為「日本三名席」,是因為每個茶室都被指定為日本國寶。

  話題回到「龜鶴之庭」。

  無須我多言,大家都知道龜和鶴是象徵吉祥的動物。鶴有千年之壽、龜有萬年之壽。兩者皆象徵長壽。這庭園就像是為了祈求長壽而建一樣。說他老套,的確是很老套。不過,用枯山水的手法打造庭園這一點,著實很有深度。

日本庭園還有另一種稱為「池泉回遊式庭園」的樣式,這種樣式的主角是池塘裡的水,因此充滿動態感。如果這種庭園為「動」,那麼枯山水就代表「靜」。如果說哪一種比較能感受到生命力,我當然會說是「動」庭園。「靜」也可以解釋為無生物。因此,我認為這是試圖將永遠的生命注入枯山水的表現。宛如池塘裡的水川流不息,仙鶴築巢、龜游海原的庭院,這難道不就是印刻了悠長的光陰嗎?

  庭園裡的白砂令人印象深刻。據說這寬廣的白砂象徵浮在海面上的寶船,十分耀眼奪目。

  無論是寺院或者民宅,打造庭園一定有委託人,也就是屋主提出要求,而造庭師的工作就是依照要求提出構想並且監造庭園。素有近代日本庭園先驅之稱的第七代小川治兵衛,也就是植治,他也和小堀遠州一樣,汲取屋主的想法打造出庭院。

  當初應該只是為了讓與德川家有淵源的人欣賞材打造的庭園,到了往後的朝代,皆已成為常見的庭園。也就是說此處的「龜鶴之庭」,當初是為了祝願德川家的繁榮昌盛而設計,想到這裡就不禁恍然大悟。

  以心崇傳這位僧侶,重建了在應仁之亂中燒毀的「南禪寺」。他是家康的心腹,權大勢大可以說是在暗地操控德川家的幕後大人物,既然是崇傳委託打造的庭園,自然必須小心謹慎。遠州既是武士,也是德川幕府的臣子之一,所以勢必要打造出讓將軍以及德川家的人皆能滿意的庭園。

  右手邊是鶴石,左手邊是龜石,兩石為一對。中間放置一塊平坦而巨大的石頭。這是為了遙拜建於庭院深處的「東照宮」而設的「禮拜石」。而且,這塊石頭後方設有想爭「蓬萊山」的石群。

  鶴首據說朝向江戶,一切擺設都是為了祝德川家世代繁榮。雖然有點囉嗦,不過我想再度強調,這些細節也表現出京都的確是一個「時代都市」。光看現在的「龜鶴之庭」,無法推知造庭者遠州的想法。1632年5月。我認為唯有考量這個庭園剛建好的時代背景,才能了解這個庭園背後真正的意涵。

受崇傳之託所打造的「龜鶴之庭」,竣工之後在江戶大受好評,但崇傳卻無緣見到該庭園就逝世了。想到這份遺憾,就讓庭園的的韻味顯得更加深刻。

  讓我們再度眺望這座庭園吧!

  一般的日本庭園,通常眼前立刻就有綠意點綴,但這座方丈庭園的綠色植物卻放得很遠。而且藉由層層堆疊植栽的手法,營造出沒有盡頭的深遠景色。請好好感受庭園借景東山,讓跟前的松原看起來比實際面積更寬闊的錯覺吧!

  說它是鶴看起來的確很像,說是正要潛入海裡的龜,看起來也很像龜。本來白砂看起來像海,本來就很不可思議。這大概是出自於遠州的玩心,同時也蘊含深遠的哲學道理吧!使用借景、遠近法、再加上大刈進(種植許多樹木的植栽)等手法,打造出本來沒有的景色。

  茶湯、花到、建築、庭園、工藝。小堀遠州建立了各種日本文化的基礎,我認為他不只有感性的一面,應該也有理工知識背景。若沒有計算的能力,不太可能打造出如此精巧的庭園。若要譬喻的話,我想他就是日本版的達文西吧!這樣想的話,就比較能夠理解了。
 
  水琴窟運用水的力量,彈奏出不可思議的樂聲,據說這也是小堀遠州想出來的設計。巧妙運用理工知識打造出風雅設計之餘,遠州同時又是隸屬戰國大名麾下的武士,營建城廓時也發揮了他的長才。打造了駿府城、名古屋城、大?城等優美名城,這些設計能力也運用在庭園之中。

  植治是專精於庭園的職人,而遠州不僅是一名造庭師,同時也是茶人、科學家、武士、藝術家,兼具各種才能的人物。從這個角度來看,就會發現完全不同的面貌,看待庭園的眼光也會有所不同。如果能夠連歷史背景都一起享受,那麼就能夠達到不僅限於京都的散步達人之境了。

岩倉:實相院的綠之床

  位於京都北部岩倉地區的「實相院」(地圖M),本來就是知名的皇族寺院,不過,近年來則是因為舖有木地板的房間可映照出楓紅,人稱「楓紅之床」 的景色而遠近馳名。然而,因為太過出名,每到楓紅季節就會擠滿人潮。我覺得放鬆欣賞木地板的景色,還是新綠時節最好。所以我擅自取名為「綠之床」。不過,連這也漸漸為人所知,很多人都會蹲在地板上。這反而又變成新的煩惱了。

  難能可貴的美景,一個人獨佔總覺得不好意思。所以包含我在內,撰寫京都風景的人多多少少都會介紹一些鮮為人知的景點。以前都是只有讀過某本書或者雜誌人才知道,然後前去探訪,然而,現在透過網際網路的威力,消息很快就會傳開來。

  當今網際網路的影響力驚人,已經不是以前的都市傳說可以比擬,話題似乎總是以壓倒性的速度傳播出去。在京都北部的鄉下古寺,有一棵櫻花樹。那是非常美的山櫻,但除了當地人以外幾乎沒有人知曉。然而,在某個部落格出現附照片的介紹文後,隔天馬上就湧入大批參觀人潮。因為意外的人潮,讓當地人覺得很奇怪,以為是有什麼名人來到現場。

  連鄉下的古寺都發生這種事了,廣為人知的實相院也就更人潮洶湧。前來欣賞綠之床的人潮,也已經和楓紅之床一樣不相上下了。雖然這種情況讓我左右為難,不過,這裡的景色還真是堪稱天下第一。有別於映在水面上的光澤,這「綠之床」的真面目,我想應該是來自人手每天精心打磨的結果吧!

  雖然是很天經地義的事情,但我不得不說,這地板可不是為了映照楓紅或綠葉而存在。皇族寺院經常有這樣的景色,那是為了保持潔淨,所以才每天擦拭、打磨地板。其結果,碰巧打造出這樣的風景,如果決定探訪這間寺院,請記得其緣由。「用抹布擦地板」等語句已經慢慢變成死語的現代社會中,這裡和掃地機器人的世界相隔甚遠,卻令人重新審視打掃的重要,也更彰顯「綠之床」的美。

  這只是一個小小的例子。不只是寺院,造訪京都時,如果遇見美麗的景色,請先想像背後整理保養的辛苦。日本庭園就不用說了,就連臨時在路上停下來欣賞的庭院櫻花,也一定蘊含了人們的悉心照料。

  所有京都的美學原點都在這裡。藉由京都人、京都人的手,才能造就京都。京都的萬事萬物,都會讓人這麼想。正因為我生於京都、長年居住在京都,所以我更加了解。不只是庭院,整個京都全都一樣。許許多多的人,經過長時間熟成才有現在京都的美感、尊貴。然而,這些努力並不會被任何人看到,更不會得到讚美。

  驕兵必敗。我很想把這句話,送給很多現在的京都人。那些以傲慢的態度描述料理,講得好像是自己一人獨力打造出現在京都料理的廚師。還有把這些人捧上天,把他們稱讚到天花亂墜的美食評論家。無論是哪一邊的人,我都感覺不到他們對過去或者在背後持續努力的人,付出應有的尊重。只把眼光放「現在」的「表象」,讓現在的京都變得岌岌可危。

  為何人們為被這座寺院的「綠之床」吸引?若理解背後的原因,這將會成為了解京都萬事萬物原點的開端。

旅宿天橋立──紅酒之宿,千歲旅館

  我曾經在《「極品」一個人的旅行》(光文社新書出版)一書中,介紹過「對橋樓」(地圖Q-b)這間旅館,不過在日本三景之一的天橋立一帶,還有幾間不錯的住宿。「紅酒旅館千歲」(地圖Q-b)就是其中之一。

  若要住宿天橋立,照著以下的行程走怎麼樣?

  盡量早起出發,譬如早上六點從「東京」站出發就剛剛好。如此一來,剛過八點就可以抵達「京都」站。為避開春季人潮,一大早就出發是明智的選擇。大多數的寺院都在早上八點就已經開門,最好在人潮還沒開始出現時就先完成寺院、神社的參拜行程。

  一大早就開始活動,肚子也餓得比較快。早點吃午餐也可以避開人潮,簡直好處多多。完全可以體現「早起有三文錢之德」 順帶一提,是「德」不是「得」喔!用「得」這個字就太過現實了。我想把它解釋為早起是一種美「德」。

  下午總會想要散散步消化腹中美食,但現在京都可是正值春日。在一年當中人潮最多的季節裡散步,簡直有勇無謀。

  此時避開櫻花,逛逛美術館才是最佳選擇。櫻花眾多的岡崎地區有京都市美術館(地圖E)、細見美術館(地圖F)、京都國立近代美術館(地圖F)幾個獨具風格的美術館匯集於此,可以在這裡讓眼睛獲得充足的營養。尤其是「細見美術館」當中,琳派等藝術流派的展覽十分有趣。下午入場的人很少,所以可以悠哉地欣賞作品。

  參觀完之後,可以一邊在車站物色京都名產一邊調整行程時間。JR「京都」車站近年來迅速修整,現在已經出現好幾個購物街。最具代表性的就是「JR京都伊勢丹」的地下樓層。地下一樓是以?子為主的京都名產,地下二樓有熟食和京都名產。一旁的「The CUBE」也是才剛改裝完沒多久的購物空間,還有地下街「Porta」以及八條口的「都小道」等購物街,不愁沒地方找名產。若是時間不夠,車站內也有很多店家可以選擇。只要搭上下午三點二十五分從「京都」站發車的「特急橋立七號」,就可以在下午五點二十七分抵達天橋立車站。完成二個多小時的火車之旅後,從車站走到住宿地點路程不到五分鐘。春天的傍晚五點半,太陽還沒西沉。先洗個澡,悠哉地等待晚餐。以距離來說應該有一百公里吧!感覺好像來到很遠的地方,但這裡卻還是京都。丹後半島真是一個不可思議的地方,從天橋立稍微往東走就是福井縣的若狹,往西走就會到兵庫縣的但馬。只有正中間的區域屬於京都。

  若要住宿天橋立,有一個地方我建議一定要去繞一繞。

  丹後半島有一個名為間人的港口(地圖Q-a)。從天橋立出發,車程大約是三十分鐘左右的距離。剛好就是縱向走過丹後半島的感覺。

  這裡的名產就是所謂的名牌螃蟹。說到間人蟹,在京都的美食圈可以說是無人不知無人不曉。

  日本海波濤洶湧,到了冬天海浪又更劇烈。正因如此,間人蟹價格具高不下,在京都的料理店也十分受歡迎。然而,間人這個地名背後有一個非常動人的故事。

  漢字寫做間人,一般習慣上不會讀為「TAIZA」,大概會讀「KANZIN」吧!然而,聖德太子的母親是間人皇后。讀音為「HASHIUDO」,這也是地名的由來。

  厭倦政治鬥爭的間人皇后,逃離京都移居此地。村人十分慎重地招待,讓間人皇后十分感動,於是將自己的名字給予這片土地。

  村民雖然心懷感謝但仍有顧忌,所以只留下漢字,婉拒使用讀音。因為是承蒙已經退位的皇后賜名,故選擇將讀音改為「TAIZA」 。

  如此動人的故事,也無法彌補料理人自傲擁有間人蟹這種高級食材的矛盾。

  近年來,有很多料理人會展示自己親自到田裡採收蔬菜的過程。「這就是料理人對食材真誠的態度!」所有的媒體都如此評論。那麼我想問問看,有沒有哪個料理人,願意一起前往冬天的蟹場捕蟹?

  正因為海洋就是隔著一片船底板的地獄,所以出產於此的間人蟹才會是名牌蟹。在海上拼命的漁夫,卻不像最近的農家充滿驕傲。從不喝斥料理人,只是平靜地捕魚,再把漁獲拍賣或者送到熟識的料理店。這樣高潔的姿態,十分可貴。

  接著,就回到旅館吧!客房只有七個房間。每一間房都獨具匠心,設計走現代風格,這次我推薦的是三○一號的「黎明」房。

  窗戶下就是流動的運河,堪稱天橋立名景的「?旋橋」就在眼前。這座「?旋橋」只要有船隻通過就會旋轉,讓出一條船道。這轉換的風景,怎麼看都看不膩非常有趣。坐在窗邊的按摩椅上,一邊震動身體一邊欣賞「?旋橋」是我的秘密享受。

這裡總共有四個浴池,可以享受俗稱「美人湯」的天然溫泉。以金松木製成的桶型浴缸讓人身心舒暢。湯泉滑潤,就連金松木的表面都滑溜溜的。洛中不太習慣泡溫泉,但在北端的天橋立泡湯觀念卻根深蒂固。比起在洛內尋找溫泉,不如走訪丹後。近年來,很令人開心的是越來越多日本旅館備有優質紅酒,但我目前還沒見過其他旅館能像這裡一樣酒單如此齊全。

  對紅酒有興趣、愛喝紅酒的人,務必在旅館網頁上瀏覽一下酒單。看過之後一定會感到震驚的。

  這是一處面對日本海的旅館。就算是不喝酒的人,光享用餐點也很令人滿足。除了經典的海鮮以外,還有使用京都牛肉和當地蕎麥粉製作的手打蕎麥麵等料理,餐點種類豐富、菜式融合西洋日式的套餐,皆可在此慢慢品嚐。

  京都是山的國度。而這個住宿地點雖然在天橋立,卻也在京都府之中。若想要同時享受海景與山景,可以選擇在洛中住一晚,另一晚則留宿於此。既可以欣賞日本三景之一的名勝,又可以享受幸福的紅酒。春日的京都之旅,選擇住宿時若能加上這樣的地點,一定會增添更多樂趣。

 
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