天空之境-火地島到加勒比海的南美長征(KTH3023)

類別： 旅遊（指南/人文）>人文旅遊
叢書系列：人文旅遊
作者：羅的好
出版社：時報文化
出版日期：2015年04月10日
定價：320 元
售價：253 元(約79折)
開本：25開／平裝／200頁
ISBN：9789571362366

【楔子｜內文試閱】

▼  內文試閱

4／火地島

飛機放下起降架，我迷糊睜開眼睛，看見窗外蔚藍的海水、無數帆船與環繞港灣的雪山，以及連機窗都無法阻攔的冷空氣灌進鼻腔，讓我徹底驚醒。
飛往火地島的班機時間很差，那天我在hostel的沙發上睡到凌晨兩點，然後疲憊地搭乘計程車到機場；checl-in之後找一個機場座椅繼續睡，清晨五點整，搭上飛機後再度昏迷，直到被飛機降落聲和冷空氣喚醒。

飛機抵達火地島的烏斯懷亞（Ushuaia），全世界最南端的城市。
世界的盡頭。

火地島有個很知名的故事，一五二O年，史上第一位環球航海家麥哲倫的船隻繞行到南美最南端，通過麥哲倫海峽的時候，看見島上有點點火光，因而命名火地島。

我在旅程中聽過各式各樣的聲音，有些屬於城市的喧囂、繁華，或也可能是荒野風聲、潮汐、或鳥鳴，繽紛嘹亮。但火地島卻是個異常寂靜的地方，天氣太寒冷，街上的行人車輛都是稀疏沉默，感覺上彷彿連聲音都被冰封了。

在烏斯懷亞，好像什麼店都可以大聲自稱「世界盡頭的」，諸如世界盡頭的餐廳、酒吧甚至是紀念品店之類的。也許是火地島緯度高的緣故，城市後面幾座不是很高聳的小山總是白雪罩頂，氣溫很低，走出戶外就會被海風凍得不斷打顫；但是雪山、大海、擠滿帆船的港口，常令我聯想起電影《白日夢冒險王》中，班‧史提勒跑到冰島所看見的畫面，光這點就足以讓人領會到一種平靜的概念。

早期，地處偏遠的火地島是阿根廷囚犯的流放地，就像是阿根廷板的火燒島，囚犯們被送到這個世界盡頭的島嶼，幾乎不可能逃回去；如今監獄已經撤除，只保留博物館供人參觀，但監獄文化延續成為火地島特色，市區有幾間創意商店就布置成監獄場景，店員也都穿著囚衣，讓這世界盡頭增添一點詼諧與輕鬆的氣氛。

當天下午我邊流著鼻涕邊走向旅客資訊中心，位在一棟碼頭邊的房子，職員熱心地給我一堆烏斯懷亞資料。火地島有很多收費昂貴的活動，但我跟多數貧窮背包客一樣，只是純粹體驗火地島生活，懶洋洋地窩在hostel裡什麼都不想做。

我在遊客中心遇到兩對臺灣夫妻，他們打算參加活動，從碼頭去比格爾海峽（Beagle channel）看夕陽。他們之前在烏拉圭工作，這次來巴西和阿根廷度假，都說巴西現在很危險，一場世界盃足球賽造成不少混亂暴動；相對而言，火地島這些阿根廷南方鄉鎮的生活真的很平和，遠遠避開城市，如同恬靜的莊園般。
我則在鎮上逛到傍晚，吃了一塊馬鈴薯蛋餅，等待夜晚降臨，為了拍到麥哲倫當時看的點點漁火，我散步到海港的對岸，潮汐伴隨寒氣沖洗腳跟側邊，我縮進雪衣中踩在海岸線上，露出雙眼盯著沉默的海港城市，滿街的路燈確實是火地島的冰冷繁華。

記憶裡，旅社永遠都像火爐一般溫暖，雖然二樓通往房間是條又長又冷的走廊，但我很喜歡在走廊看街道和雪山，景色和火地島的大閘蟹一樣令人難忘。

那幾天我常悶悶喝著Quilmes啤酒，這是阿根廷的國民啤酒，顏色就和阿根廷足球國家隊一樣淡藍，味道很順口；當時我還帶著從臺灣尾隨而來的壞心情，對啤酒的印象就和烏斯懷亞凜冽的海風、沉重的天空一樣深刻，這段期間是我沉溺在回憶最深的日子，但事後想想，這反而是最襯搭烏斯懷亞的一種生活姿態，如果不是懷抱著悲傷，你怎麼看得出來火地島的寂寞呢？

當晚，我在臉書上感慨寫道：「這一次，真的來到世界盡頭了。」

5／與小狐狸同行
火地島國家公園（Parque Nacional Tierra del fuego）在烏斯懷亞以西約十五公里，市區有固定的班車到國家公園；雖然hostel櫃檯說國家公園要收門票，不過最後卻沒有人跟我收錢，後來我才知道現在淡季，國家公園是免費的。

這天天氣很好，日照強烈，但空氣是一樣的冰冷，當巴士經過有名的「世界盡頭列車」時，有些人下了車，包括那兩對臺灣夫妻都去搭小火車。我則繼續前往下個車站，南部海岸的恩賽納達灣，也是二號步道的起點。

只有我一個人在海灣站下車，眼界唯一的建築物是岸邊有座木板搭建而成的碼頭，碼頭上是「世界盡頭郵局」，我亟欲避寒，於是推開被海風震得喀吱作響的門扉，屋內是位具有肯德基爺爺氣質的郵差伯伯，他得知我來自臺灣，替我在明信片蓋的世界盡頭章，竟是繁體楷書字樣，著實是個意外驚喜。

二號步道從世界盡頭郵局開始，沿著海岸線通往森林，因為樹木的遮掩，比較沒受到海風侵擾，大部分的路還算好走，偶爾泥濘不堪，沾的鞋緣滿是泥巴。一路上我幾乎沒看到其他旅人。自從前一年開始爬山後，我開始喜歡專注在走路這件事情上面，沒有多餘想法，只是憑本能地在荒煙蔓草中不斷踏出下一步；走累了，就坐在潮溼的樹幹吃餅乾、喝水，看冰冷的藍、茁壯的綠。

然而健行道路的標示不總是明確，曾經好幾次，我走錯路誤闖到森林深處，才退出來重新找路，我走得比預期慢，約四個多小時才接回主要道路。

中午前我和三號步道會合，路口是座休息中心，賣一些墨西哥餃、烤餅、燉肉等食物，許多登山客都選擇在這休憩、暫時躲避外頭隱隱刺痛臉龐的海風。休息中心的下方是岩湖，對岸有一座覆滿白靄的雪山，倒映沉靜的湖面上，看過去，一瞬間好像產生世界盡頭遇見富士山的迷幻感。

從休息中心再往南，走過湖泊區後，就是通往拉帕太亞灣（Lapataia Bay）的道路，但這條路開給汽車和巴士走的，不再有標示不明的問題，路也寬闊許多，我順著路悠閒漫步，忽然心揪了一下，前方一隻野生動物攔在馬路中間。

儘管中間隔十幾公尺，我還是看得出來，那是隻狐狸。

狐狸轉過頭，也遠遠盯著我看，既沒有狗一般地搖尾喜悅，也不像貓受驚嚇的敵視貌；就只看著、看著，漠然、卻又帶一絲絲興趣，那是對食物的期待吧！

我嘗試裝作若無其事、走近狐狸，看牠沒有什麼反應，似乎默許我跟在旁邊。只不過狐狸忽快忽慢，有時走在我前面、有時並肩而行、有時繞到旁邊樹叢裡，卻又從某個地方跟上來。就這樣，前前後後一個多小時，那時我對時間是麻木的。一開始我還擔心牠會咬人，但久了之後發現牠沒有敵意，就壯起膽子拍拍牠，我想起小王子中狐狸說到關於「馴養」，某一種稱為制約的情感。

「假如你馴養我，我們就彼此互相需要。你對於我將是世界上的唯一，我對於你也將是世界上的唯一……」小狐狸這樣說的。

快接近拉帕太亞灣時，狐狸忽然靠進路邊的草叢，然後頭也不回地往更深的樹林裡進去。一點都沒有眷戀我們同行的情感，我看著牠走遠，萌生難以言喻的寂寞，原來失落不只存在與人之間的緣分，而我眼前的就是它的不同形式。

我依稀想起Pi看著彼得帕克的背影，就是那種目送的感傷與依戀，可狐狸卻這麼地真實，我稍待片刻，確定狐狸不再現身，就繼續我的旅程。

拉帕太亞灣前的最後一段步道是去水貍湖，水草蒼蒼的湖面上蓋滿一整排水壩，但水貍是夜行性，此刻沒有那些毛茸茸的身影。我又再度放棄等待的念頭，往南一路走到步道終點，也就是火地島國家公園的最南端，有個立牌再度強調「世界盡頭」，在某種意義上來說，這兒才是我旅行的起點。

海灣邊的風很強，比烏斯懷亞還冷冽，海風帶著南極捎來的冰封氣息。

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火地島未連接阿根廷國土，如果要搭車進入火地島，還要先經過智利的領土，進出都要阿根廷和智利的多次簽。如果不打算走這麼複雜的路線，直接買一張進出火地島的機票比較方便。阿根廷航空（Aerolineas）從布宜諾斯艾利斯到烏斯懷亞的機票最低約8000 NTD，從烏斯懷亞機場到Antarctica hostel的計程車大約220 NTD。

Antarctica hostel六人dorm一晚520 NTD，屋內裝有地熱所以會比室外溫暖很多。WiFi很好，早餐普通，廚房設備很充足；最大問題是浴室距離房間有點遠，要走一段會冷到發抖的走廊，隔壁街道有超市、往下走一條街到市中心，生活機能相當方便。

從烏斯懷亞搭車前往火地島國家公園的車費約370 NTD，要提前告訴司機在哪裡下車，裡面健行不額外收費。烏斯懷亞還有各種旅行團，詳情可以詢問碼頭邊的資訊中心。

烏斯懷亞有開往南極大陸的船班，最便宜的last minute票價約十一萬NTD。
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12／雪的安地斯

「我往前望是屬於未來的智利，往後望是屬於過去的阿根廷，心中喃喃唸起西瓦爾的詩句：『我感覺我的根部裸露在土外，自由自在。』」

   －一九五二年初，切‧格瓦拉搭乘端莊維多利亞號，從巴里洛切度過富萊亞斯湖到智利。

從巴里洛切開始，我的旅程正式和切‧格瓦拉會合，我背包裡面放著他那本《革命前夕的摩托車日記》，邊讀著切‧格瓦拉的心情，邊跨過安地斯山脈，從阿根廷的湖區前往智利的湖區。但切‧格瓦拉當初是乘船運送他的摩托車，我則搭巴士繞過納韋爾瓦皮湖，離開如探戈般奔放的阿根廷。

孤獨的旅行很容易讓人沉靜，細細追憶過往，切‧格瓦拉總是在旅程中懷念他的齊秦娜，而我也常想起遠方的人；不過比起在火地島那時候的灰暗低潮，到智利之後漸漸專注在旅行上，更能感受南美洲的樂趣，但好像比較沒這麼深刻。

清晨七時，湖區的天際尚未乍露曙光，巴士站擠滿靜默等待過邊境的旅人，我提早半小時到，正站在路旁吃早餐，此刻有個眼熟的亞洲背包客迎面走向我。

「嗨！好久不見！」他熱情打招呼，而當下我只覺得他的鬍鬚似曾相識。

我一時之間有些糊塗，後來上車後才猛然想起，他是在卡拉法特同間hostel的泉川孝先生，暗自責怪自己認人能力真是太糟糕。

入境智利的通關口岸在納韋爾瓦皮湖的北岸山崖，車先繞過湖泊，再往北一路開到拉安戈斯圖拉鎮（Angostura）；早晨的湖區霧氣瀰漫，湖泊被蒸騰得很朦朧，大部分乘客都在睡覺，巴士開始駛進山區，前方就是安地斯山口。

第一道關卡是阿根廷的出境處，一棟攔在山路間的小房子，巴士停在出境處前，乘客陸續下車排隊辦手續，我和泉川跟在隊伍最後頭；出境處人員對於我的護照很有意見，翻來覆去瞧了很久，看得我有點不安，熱心的泉川忍不住又再跑進來關心，再次溝通後才發現原來是我忘記附簽證，這才很快順利放關。

安地斯山脈的山口一路上覆蓋滿滿壯觀的雪景，白亮亮的世界，包夾從阿根廷通往智利的道路；我很幸運地坐第一排面對前窗，看著凝結的水露不斷從車頂震落，在窗上拉出水漬，模糊了視野，我不時伸手擦乾上面的水氣。

大雪的景象似乎讓氣氛都被冰封住，車內也寂靜無聲，我回頭看見乘客都醒著，臉上的表情卻好像都還在夢境中，巴士繞過一個又一個灣。

大約半小時後才抵達第二道關卡，智利的入境處，我們先把隨身行李擱在旁邊，再排隊檢查智利簽證。此時，有個警察牽隻警犬進來，顯然是要搜索違禁品之類的，只是那隻警犬可能本身就有嗑藥，莫名亢奮地爬上鑽下，沒嗅幾個包包就跑過來跟我們撒嬌；那位警察也是手忙腳亂無法控制警犬，逗得在場旅客都笑了，最後警察尷尬地快速把牠帶出去，但是輕鬆的笑語依然留在入境處內。

等乘客都辦完手續，我們正式進入智利境內，開始往山下湖區而去，我又不自覺地陷入另一場沉睡，直到奧索爾諾（Osorno）才醒來，氣溫暖和一些了。

智利全長四千三百公里，幾乎是十多個臺灣連在一起的長度，其中還有一段是不連續的峽灣區，將湖區和巴塔哥尼亞高原分隔開；很難理解，這國家的人怎麼可以忍受國土這麼破碎，我邊吃著午餐盒邊仔細研讀地圖和旅遊書，盤算在智利的這段時間，該怎麼分配給從南到北一連串的城鎮。

巴士短暫停靠在奧索爾諾後，再往南開一個多小時，就抵達智利湖區最大的城市蒙特港（Puerto Montt）。這裡是智利峽灣區的起點，也是搭乘渡輪前往百內的出發站。

雨水持續洗刷著湖區，我們已站在港岸遙想著智利有名的峽灣了。

20／天際邊陲的十字架
幾乎在聖佩德羅的所有酒吧，都喝得到著名的皮斯可酒（Pisco），這是一種用來做調酒的基底；後來在祕魯也喝得到，聽說智利和祕魯為了爭皮斯可酒是誰發明的，爭了很多年，後來還是由國際組織出來裁定是祕魯發明。

從玻利維亞回來後的那天晚上，我一個人去酒吧點杯皮斯可調酒，孤單坐在吧台和自己慶祝，記得那杯皮斯可很貴，但味道醇香，一杯就醺醺然。

聖佩德羅的街道兩旁是五花八門的旅行社，遠比民宿和餐廳更多。因應阿塔卡馬沙漠各式各樣的景點，每天從早到晚，一車車的旅行社巴士把遊客載出去。我手拿著旅行社報價單，間歇泉、鹽湖、月亮谷……行程竟然多達十種，但我實際停留在聖佩德羅的時間只有兩天，再加上心底仍然有玻利維亞殘留的一些疲憊感，最後只選了經典的月亮谷，以及近年來很受歡迎的沙漠觀星。

月亮谷的行程下午出發，導遊是當地人，他告訴我他三十年前曾經到過臺灣。我很訝異地問他為什麼，那時候從智利到臺灣應該不是很尋常；他說他跟隨公司從巴拿馬搭船橫越太平洋，先到臺灣，又輾轉去新加坡做生意。後來卻不知道什麼因緣際會，現在竟然會在阿塔卡馬沙漠當導遊，就不得而知了。

不過整台車上，就只有我一個人聽不懂西班牙文，導遊大部分還是用西班牙文說明，只在偶爾想到時，才會轉過來特別說英文。

鎮外近郊，離聖佩德羅不遠處有個死亡谷，一開始我們並不清楚來到這個荒蕪的峽谷看什麼，疑惑直到走出峽谷；前方是個寬闊的谷地，底下開滿灰撲撲的石筍，像大地密密麻麻隆起的皺折。第一個發現這裡的比利時人命名為火星谷，但和當地語言的「死亡」相近，最後被稱為死亡谷。據說谷地探尋不到生物跡象，風和沙，就足以構成這片大地僅有的絕望，完全符合死亡形象。

月亮谷在聖佩德羅以西十三公里山坳後，同死亡谷，因地質詭譎、狀似月球表面而名。整段谷區涵蓋多種複雜的地帶，入口處附近有個僅容一人通過的低矮鹽洞，許多地方要側身移動，衣腳褲管在粗糙的岩壁上磨蹭，再加上沒光源，我們一個挨一個順著手電筒光線通過鹽山底下，朝山崖的道路攀登上去。

鹽山是連綿著奇異蕈狀突起的山脈，阿塔卡馬沙漠真是超乎沙漠給人的想像，這些惡劣的地質，竟也成了繽紛奇景，不是參加一兩天行程可以完整述說清楚。

整段行程的最後，是跟著導遊攀登到沙丘頂端，沙丘軟軟的走起來異常困難，我的登山鞋很快盛裝滿滿的細沙；從沙丘頂往下看盡是一片荒涼，風一吹就飛沙走石，這幾團的遊客都坐在沙丘上，觀賞阿塔卡馬的夕陽逐漸隱沒無限沙漠外。

當天晚上的另一個活動是觀星團，因為名為ALMA的地表最大天文陣列望遠鏡就架設在阿塔卡馬沙漠，這裡也成為最熱門的觀星地點；許多旅行團開出相關行程，因為我聽不懂西班牙文，旅行社還特地為我安排翻譯。

阿塔卡馬沙漠的夜晚很冷，我沒穿夠外衣，一路上冷得發抖。解說星空的是個天文學的教授，不知道是不是來接團兼差，我一開始就傻氣地問他：「北極星在哪裡？」

教授嘴角含笑：「北極星？我們只有南十字星。」我完全忘記這裡是南半球……

他指給我看，只剩下一半的北斗七星、黃道十二宮、周圍的小熊座、獵犬座。有些星星乍看孤獨閃爍，透過高倍數的天文望遠鏡，才明白那其實都是群聚的小行星散發光彩。我們一邊仰望星空，邊摸黑吃著旅行社準備的糕點和熱茶，為了避免光害，我們沒有開任何燈光，連彼此模糊不清的身影都看不清楚。
印象中，那一晚的夜空不僅是璀璨耀眼，還有一道道銀線流光劃過，我在臺灣從沒見過這麼多流星，許這麼多願望。

22／沙漠中的舞者
離開玻利維亞很久後，我還是常想起那一天早上沙漠中的景象。

我們的吉普車停在沙漠中央，陽光從沙丘後照射，拉著我們長長的影子在沙地上；Noel在我後面抽著菸，我、Wesley、Eloise端坐在沙地上，看著Carlijn在副駕駛座當DJ，而Lioba和Adi，奔放的沙漠中隨音樂搖擺。

那畫面是如此自然，不受任何拘束，雖然在那個當下不會想跟著他們搖擺、哼唱，但目光卻被黏住，好像感染到一種極致自在的狂野，上了癮似地凝視著。

離開小旅社的清晨依然很冷，我們站在原野中迎接曙光後，又摸了很久才出發。這兩天除了漫長趕路外，停留時都是鹽湖，或廣闊的岩石區，玻利維亞沙漠中常有受風化侵蝕的巨石，但終究不是什麼令人難忘的奇景。我和Wesley夫妻無所謂地亂逛一圈，回到吉普車時，看見三個外國女生又在聽搖滾樂。

烏尤尼前是一系列的高原鹽湖，以及湖面上總成群的紅鶴棲息，一開始新奇，看了兩天後也看膩了，沒注意湖面上凝滯一層模糊光影，直到Eloise興奮歡呼：
「是冰耶！」我們紛紛圍過去看，真的是湖面結一層很薄的冰霜！

由冰霜的範圍看來，昨晚氣溫真的很低，不過冰還是太薄不足以支撐人的重量，只有最嬌小的Eloise嘗試走在冰層上；她戰戰兢兢地穩穩踏出每一步，才走出三步，冰層就破裂開來，她一腳陷進冰泥，忍不住哈哈大笑。

午餐是在最後一個鹽湖旁，湖面是更多的紅鶴，在我們站在爛泥中拍照的時候，Noel打開後車廂，自己攪拌沙拉和鮪魚罐頭，招呼我們過來吃飯，我們隨便找一塊沒有爛泥的沙地野餐，看著紅鶴群在前面踏步來去。

在玻利維亞沒一餐是吃的好的，但我們都清楚這類似登山的過程一樣，歷經這片荒涼的高原，也是前往世界絕景代價的一部分，就連簡單的罐頭都越吃越有味道。

下午我們短暫停留在Chiguana鎮的雜貨店，散在這條路線上的各旅行團也在此集合，採買補給品、飲食，之後往北進入鹽湖就沒有商店了。我們對架上各種零食很有興趣，Adi跟我們推薦一種奇異的玻利維亞餅乾，號稱全世界最好吃零食，我和Wesley興致勃勃合買一包，吃完卻只剩失望，更加懷念臺灣零食。

買完零食和啤酒，我們走出雜貨店，卻發現Noel不知何故把我們的車停到一公里外的山坡，我們邊喝酒邊等Noel一臉歉意開回來，才前往他說的鹽屋旅館，只是當他把車停在一棟破舊的房舍前面，我卻有不太好的預感。

「不是吧？這裡看起來還沒完工啊！」Wesley倒先說出我們共同的埋怨。

房舍左邊都還堆滿施工用品，屋內空蕩蕩什麼都沒有，不過它確實是鹽屋旅館。主屋內地面、牆壁上都是白花花的鹽結晶，就連房間地上也鋪滿鹽，擱在地上的行李衣服很快都沾滿鹹味。即便不若預期，但環境獨特，鹽湖正逼近的氛圍更濃郁，也讓我們對於烏尤尼的期盼越強烈。今天的行程再度早早結束，但至少我們都可以好好放鬆，邊喝著旅館準備的茶又玩起抽鬼牌。

傍晚時我們迎面向夕陽，看一隊放牧的羊駝駱馬路過，連畜牧都和我過去的認知很不一樣，我清楚無法久留在這個國度，對於眼前每個畫面格外珍惜。

晚上依然很冷，在等待晚餐的空檔，我們已經玩了不知道幾盤的抽鬼牌，晚餐足足延遲一小時，沒有耐心的Adi頻頻跑去廚房催促他們開飯。晚餐後，Wesley開了他們帶來的紅酒，為了我們終於即將進入天空之鏡，六人舉杯慶賀。

23／白色大地
因為前一天早上Noel有遲到半小時的不良記錄，我們以為他會繼續拖延，誰料到四點半他就跑來給每個人morning call；一陣手忙腳亂，當大家都擠在廁所的時候，他已經發動車子，不時來催促一下。
我們摸黑從鹽屋旅館出發到烏尤尼鹽湖，Noel先開過一個村莊，接著沿著一條明顯是鹽鋪成的路，開進荒野，外頭看得到遠方模糊有山的影子。

我輕輕推醒打盹的Wesley，指著窗外雪白的地面：「瞧！已經到天空之鏡了！」

一小時之後，Noel把我們放在烏尤尼鹽湖的中心點，我們仍冷得瑟瑟然，卻看見遠方的天空逐漸泛白，太陽升起，照映地平線一片白色。我們放鬆拉緊外套的手，感受陽光的暖意，雙眼卻貪婪地停留在眼前的大地。
烏尤尼（Uyuni），全世界最大的鹽湖，面積廣達一萬平方公里，海拔三六五三公尺。所謂天空之鏡，是指在雨季時，整片烏尤尼會跟水池一樣，完整映照天空的模樣，因為積水不深，人車還是可以行走在水面。貝琪比我早一個月來過，聽她說，當時真像一面平靜無波的鏡子。然而這僅限於十一、二月和二、三月的雨季前後最合適，四月到十月整整半年的烏尤尼，就只是個一望無際的鹽湖。
巨大鹽湖依然是曠世絕景，無盡的白色節理還是很美，我們仍感到很心醉，不過，卻也不是傳說的天空之鏡。

Noel催動油門，示意我們上車，繼續往北到鹽湖上的魚島（Isla Pescado），這是個孤立在烏尤尼中心的巨大島嶼；島上由岩石山丘層層構成，種著滿滿高大的仙人掌，沿著稜線往山頂上蔓延，山頂是俯瞰整個烏尤尼最好的制高點。等我們再下山時，魚島周圍已經停駐一整排越野吉普，每台吉普後面都有個餐桌，是大家吃早餐的地方，稍遠一點的地方有幾個外國人在鹽湖上踢足球，畫面非常愜意。

整個早上，我們都在天空之鏡上玩耍，這些外國女孩有著各種創意的借位照，輪流指揮我們擺出姿勢。背景的天地間色調很單純，只剩下上半幅晴朗的藍，下半幅卻是雪花的白，在荒野中度過三天，真的只為了這一刻。

接近中午時，Noel繼續開車穿過一片雪白的烏尤尼，靠近烏尤尼邊緣的是鹽湖博物館，這裡有個萬國旗座，插滿各個國家的國旗。

我拿出背包裡的中華民國國旗，抓在手中握得緊緊的，內心滿是雀躍激動。
回到出國的前一天，貝琪忽然寄信給我，說她去天空之鏡的時候，沒有在萬國旗座看到中華民國國旗，好像之前有人拍照完就帶回去了。她委託我買一面新的國旗帶去，當天晚上我參加完朋友的婚禮，立刻趕去軍用品店買國旗。

這面國旗跟著我走過半個南美洲，總算是盼到這一天。我和Wesley夫妻三個臺灣人爬上萬國旗座，找個正中間的絕佳旗竿，Wesley把瘦小的Eloise背起來推到旗杆頂掛旗子，為了避免被風吹走，我們又用釘子把國旗釘得牢牢的，在掛旗子的過程中，有不少外國人跑過來問我，是哪個國家的旗子這麼亮眼。
最後，我們三人站在萬國旗座前看著鮮豔的旗幟飄揚，我想著的，卻是一個月前從臺灣接的任務終於完成，旅程如此漫長，很難解釋那種達陣的感動和驕傲。

中午Noel讓我們在Colchani市集用午餐，因為我們一直要求Noel說我們想吃草泥馬，於是這天盤裡確實是草泥馬咖哩，吃起來跟雞肉咖哩一樣，只不過我們午餐分量明顯比其他團少，為此我們頗有怨言。
前往烏尤尼市區前，我們行程的最後一個景點是火車墳場。十九世紀時，烏尤尼曾是玻利維亞礦山通往太平洋港岸的中繼站，這些鐵道都是為了礦藏而建，如今礦藏耗竭，鐵路成為鏽蝕火車屍體的墳場，歪歪斜斜地倒在鐵軌上，被噴漆塗鴉，殘破不堪。鐵路的終點是烏尤尼市，也是我們旅程的終點，我們對於這座城鎮的感想都是落後，甚至比聖佩德羅還要更加荒蕪，唯一不變的，也是黃沙和土黃色磚房吧！

在烏尤尼的時間實在太過於短暫，我閉上眼，讓白色大地確實沉澱在記憶底層。

雖沒見到完美的天空之鏡，但前往玻利維亞的旅程是如此遙遠，對我們來說，確實也是另一種的天空之境。