沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分：琉球王國的前世今生(VL00098)

類別： 宗教‧哲學‧人文>人文
叢書系列：HISTORY
作者：朱宥任
出版社：時報出版
出版日期：2022年07月22日
定價：420 元
售價：332 元(約79折)
開本：25開／平裝／272頁
ISBN：9786263356931

【內文摘錄】

▼  內文摘錄

起點：琉球（沖繩）

　　「琉球（沖繩）」。桃園機場登機門前是這麼寫的。
　　沖繩，一個位於日本西南，臺灣東北交界之地。「沖繩縣」由沖繩本島與許多離島組成。離島彼此間的距離不一，有的像伊江島，自本島乘快艇半小時便能抵達。有的則像是與那國島，比起沖繩本島，距離臺灣還更近，甚至在視線清晰的時候，就能夠眺望臺灣東部。二○一九年還有台日學術單位合作，以古法技術，成功從台東縣長濱鄉划船抵達與那國島，反而沖繩本島到與那國島，還需要坐船坐飛機才行。
　　臺灣人知道的沖繩，與「觀光」密不可分。說起臺灣旅客最愛造訪的國家，日本若是第二，那還真猜不出第一是哪裡。就劃分，沖繩當然是日本，而且是離臺灣最近的一個日本。這裡同時還有著與臺灣相仿的南方海島風情，即使是在農曆春節期間，仍常有二十度以上的溫暖天氣，有如到了臺灣中南部一般。夏天更是能盡情享受陽光沙灘，欣賞清澈見底的美麗海洋。
　　網路上曾經掀起一股論戰，將沖繩與墾丁做比較，探討哪方才是更適合的旅遊去處。其實也稱不上「戰」，網友對墾丁仗恃坑殺觀光客積怨已深，致使意見一面倒地向沖繩傾斜。如今（疫情前），造訪沖繩的臺灣觀光客，數量高居所有國家中排名第一，比起中港還是韓國歐美，都沒有像臺灣這麼著迷沖繩。無論在牧志市場採買、美麗Sun海灘休憩、或是到水族館欣賞海洋生物，聽到中文而且是臺灣口音，都是再正常不過的事。
　　正在大廳等候，準備搭機的客人們，確實一個個都做觀光客裝扮，準備到這座既是日本，但又跟日本其他地方不同的小島，來度過他們的假期。
　　班機的電子看板上寫得清清楚楚：是「琉球（沖繩）」，不是只有「沖繩」而已。「琉球」二字是此地過去的名諱。不過，其他登機門可不會標示「江戶（東京）」、「那古野（名古屋）」、「蝦夷（北海道）」這種麻煩的名稱，卻只有沖繩特別是如此。
　　說到底，這個地方在過去，確實不是日本的一部份。
　　關於琉球（沖繩），早期的文獻紀錄不多，僅能從考古挖掘略知當時的社會概況。到了明朝時期，琉球總算建立了統一政權，並且因為和周邊往來的關係，開始留下較為完整的紀錄。此政權通稱「琉球王國」，雖建立初期仍飽受內亂和政變困擾，但靠著海上貿易的發達，成為東北亞的一顆明珠。
　　然而進入十七世紀，日本薩摩進攻琉球，琉球軍不敵戰敗。雖然政權未被廢除，但一定程度遭到限制。不過，此時琉球又繼續在夾縫中求發展，打造了獨樹一格的文化。直到十九世紀後段，日本明治政府決心完全併吞琉球，於是在台發生「牡丹社事件」成為了導火線，最終使得「琉球王國」離開歷史舞台，沖繩縣粉墨登場，和後來割讓的臺灣一度同屬日本轄下。可是在二戰期間，美軍在逼近日本本土的作戰中，選擇沖繩而放棄臺灣進行登陸，造成死傷慘重的「沖繩戰」。戰後美軍也因此繼續管理著沖繩，直到一九七二年才還給日本政府。直至今日，沖繩本島至今仍有許多美軍基地。
　　才被日本統治一百多年的沖繩，在日本的地位也一直處得微妙。沖繩至今保有著許多承襲自琉球的文化、習俗和語言等等。如果問：在日本四十七個都道府縣中，哪個地方「最不像日本」，沖繩絕對高居榜首。
　　而就我一個臺灣人來說，則有另一個看法：如果要選一個世界上最像臺灣的地方，那麼這個答案就非沖繩莫屬。我在沖繩待過一段時日，包括留學、實習和工作，深深體會到在地深入骨髓地與臺灣相似。不只亞熱帶的溫暖天氣像，和善不拘謹的人們像，去了在地餐館，點上一份沖繩麵搭配炊飯套餐，都覺得把菜名改為「焢肉湯麵與油飯套餐」，好像也沒什麼不可以。連在地的文化雜誌，都曾稱呼兩地為「兄弟之島」。
　　其中最像的地方，就是兩國同樣不斷夾雜在列強大國之間的命運，甚至還同樣都有先中國，再日本，接著美國的次序。而在翻騰之中，這兩地也都誕生了屬於自我的本土意識。稍有不同之處在於，沖繩過去確實就是一獨立國家「琉球王國」，因此在打出「琉球」這個旗號時，幾乎不需要任何解釋就能證明獨立性。相較起來，臺灣獨立本土意識的建立，一路走來可說是相當顛簸，現在雖然比過往好上不少，但仍有許多未竟之功。
　　如今登機門上這麼標示，或許和臺灣目前的執政勢力有關──我說的是中華民國，一個曾經自詡中國正統政權，並以此打過琉球（沖繩）主意的國家。這只是我個人的一個猜測，不過倒也是一種沖繩的特殊性。然而這樣的關係，在臺灣其實已被淡忘已久，多數人對琉球王國的認知，僅止於觀光時看過首里城，聽過一些簡略的介紹等等而已。明明是「兄弟之島」，其實對彼此卻不甚熟悉。
　　一個因為牽扯到臺灣，而走上滅亡之途的國家，且今生又與臺灣如此的相似。作為一個臺灣人，實在忍不住對它有更多好奇。好多疑惑都還等著解答，但可惜的是臺灣研究琉球的資料實在不多，坊間書籍更是少之又少。既然在臺灣沒辦法，那就只好自己來了，那些古蹟城跡，還有散落四處的紀念碑，也有親自見證的必要。還有「沖繩歷史試驗」，這是我給自己設定的目標，提醒自己雖然是興趣使然的研究，但總要有個東西督促自己。
　　上了飛機。是工作，是過日子，是沒有時程表的琉球王國探索之旅，就這麼開始了。

第一章　建國神話的開端：舜天和英祖王朝

　　那霸機場，當今沖繩的入口。無論是從日本內地外國前來的觀光客，抑或是沖繩其他離島的人，幾乎是得從這裡進入沖繩本島。許多人的旅途或許從此刻就已經開始，好比座落於機場一角，販售「豬肉蛋飯糰（??????????）」的店家，顯然就是眾多遊客一下飛機直奔的目標。該飯糰樣式和日式海苔飯糰差異不大，但特色是中間夾了一塊「午餐肉」，這塊來自美國的醃肉在港點及韓國料理等等都能見到，而沖繩也是。單吃的味道不怎麼樣，然而和日式飯糰卻非常搭，與包豆腐或炸苦瓜等等創意吃法的搭配更是一絕。
　　既然有這麼多人聚集，那霸機場就和旭橋、縣廳前兩處一樣，是那霸市大眾交通的樞紐。由於島上的美軍基地佔據大片面積，使得沖繩島上的大眾交通始終難以施展。雖然有一條的單軌列車，但路線全長才十七公里。相對於臺北捷運最短的「松山新店線」，全長都有二十一多公里，因此沖繩單軌列車能去的地方自然受限。電車一邊底站為那霸機場，線上的車站則分布於那霸市和一小路段的浦添市。
　　除了單軌電車之外，再來就剩公車、巴士了。不過每當有人問我來沖繩玩如何時，我一律建議對方租車自駕，沒辦法才搭公車。沖繩的公車是不少，應付熱門景點還算有餘，就是搭起來時間漫長，而且不準時也是家常便飯。沖繩對時間的輕忽態度，還讓他們有了「沖繩時間（???????）」這個別號。守時雖然也是臺灣人的痛處，不過難得出來玩一趟，當然不希望時間被花在等車坐車上。
　　不過，若是不管時間、班次等等問題，搭巴士確實能抵達沖繩的各個角落。在辭掉工作的某天清晨，我搭上了「山原急行巴士」。山原（????）泛指沖繩本島北部地區，這裡的地形破碎，開發程度一直都不高。其實這輛巴士雖然如此取名，但也沒真的深入到山原地區。它所抵達最北的底站，是北部的港口「運天港」。
　　運天港位於今歸仁村，今歸仁在琉球王國時代，是治理北部的中心據點。以心型石、蝦仁飯聞名的古宇利島，雖然現今在有跨海大橋與本島相連，但在更早之前時，都必須由運天港搭船才能過去。
　　如今比起這個港，觀光客幾乎都選在前幾站的海洋博公園或美麗海水族館下車。那兩處可說是來沖繩玩的標配行程，事實上它們也確實是相當早就建立起的觀光據點。沖繩在一九七二年結束美軍託管，當時接收的日本政府立刻計畫在沖繩發展觀光，於是在一九七五年，沖繩舉辦了「海洋博覽會」。現在難以想像的是，這場投入大量資源，本來預期可成為經濟「起爆劑」的盛大活動，最後卻成為災難級的失敗。由於沒有帶來如期的效益，讓許多沖繩民眾痛罵博覽會根本就是「自爆劑」。不過，海洋博覽會本身雖然慘烈收場，不過相關設施如今轉型成園區，後來又在一旁蓋了這座美麗海水族館，算是有繼續替沖繩招來遊客。
　　我從機場搭車，起站加上天還沒亮，毫無疑問是第一個客人。司機看我帶著大包小包，問我是不是要去水族館。我說不是，我要去運天港。
　　「運天港？」
　　只有一種人會去運天港：要在運天港搭船的人。我的確要去那裡搭船前往伊是名島，但還有另一個目標在。
　　司機看了看外頭天氣，提醒我：「船可能不開喔。」
　　真的不開，那就改去水族館吧。但無論如何，想起動探索琉球王國的旅程，我是非得去運天港跟伊是名島的。
　　當天司機的預料不幸成真，使得我必須折返至名護駐留，晚了幾天才如願。再次抵達運天港那時，港口大廳人不多，穿著打扮一看就知道本地人，是怎麼看出來的我也說不上，反正待夠久就能感受。
　　趁著開船前的空檔，我先去找尋第一個目標，也就是琉球官史第一頁就有記載的那回事：源為朝公上陸之碑。

「琉球」的起源

　　「琉球王國」──現在都是這麼稱呼這個沖繩前世，直到一八七九年仍存在的政權。可是這個國家的誕生，其實有著相當多的謎團與傳說。就連「琉球」兩字，本身都打上了一堆問號。
　　明朝以前，中國的史料已經出現若干次「流求」、「留求」等與「琉球」相似的名稱，例如隨書就曾提及「流求國」，說隋朝派軍擊敗了流求軍，燒了他們的宮殿，俘虜男女千人。元朝也有發兵進攻的記載，稱元世祖和元成宗兩代時都曾對「?求」動武過。三國時代，東吳孫權曾出兵「夷州」，也有是不是到了琉球島的猜測。
　　隋朝、元朝時代的事情，雖然也有記入琉球官史之中，但琉球官史的建成年代，都已經是滿清入關後的事了，時間上明顯偏晚，因此這個紀錄並不可能是第一手，還不排除是編篡人員看了中國的史料，沒經過多加查證就直接抄過去的可能，難以作為上頭寫的琉球，與後來相同的證據。
　　直到明朝，琉球的中山國王察度和明朝建交，保持往來關係之下，才比較可以確定這時記載中「琉球」指涉的，就是現在的沖繩。
　　至於「沖繩」這個稱呼，起源說則有別於「琉球」的中國系統，是來自日本方面。據說是當時沖繩方言中的自稱，讓日本人聽成了「????」。而「????」這個名字，最早在《平家物語》便已出現。另外，《鑑真和尚東征傳》也記錄過「阿兒奈波（????）島」。到了十七世紀，薩摩藩挾持琉球王國政權，將其視為轄下領區。於是製作以國為單位的「正保國繪圖」時，便以漢字「惡鬼納（????）島」標註琉球。除了發音類似之外，還暗指此島本來住著作亂的惡鬼，但被江戶幕府和薩摩藩的正義之師所馴服的意思在。
　　不過當時的日本，在正式場合主要也還是使用「琉球」的方式稱呼。直到一八七九年併吞琉球後，或許是因為要淡化與中國間的關係，因此才停用這個名稱，改用「沖繩」代替。到了二戰後的美軍統治時代，美軍政府又有意思做區隔，變成鼓勵使用「琉球」之名，除了政府機關名為「琉球民政府」外，琉球銀行、琉球大學等也是出現於此時。如今「沖繩」是正式名稱，不過「琉球」仍常常作為匿名登場，特別是在想強調地緣特殊性的時候。

正史中的琉球

　　知道「琉球」之名從何而來，再翻開琉球史冊，看看對琉球起源是怎麼說的：在《中山世鑑》這本琉球王國最早編竄的官方史集，寫著琉球最早由天神「阿摩美久」創築，接著由天孫氏進行統治，教導人民農業及倫理，並將之比喻為中國的三皇五帝。
　　到了日本平安時代，有一位名為源為朝的將軍突然來到琉球。當時日本天皇間產生政治鬥爭，引發成為大規模的戰亂，史稱「保元之亂」。源為朝是其中一位將軍，弓術過人，但在保元之亂中戰敗且下落不明。相傳浪跡四處的他，就曾經來到過琉球。當船開往琉球途中時遭遇暴風雨，隨時都有沈船危機，源為朝便祈求「運氣全憑上天決定」。爾後源為朝挺過風災，成功上陸，這就是「運天」之名的起源。
　　來到琉球的源為朝，與大里按司（「大里」是地名，「按司」則為地方貴族、首領之類的稱呼）妹妹相戀，並生下一子，名為尊敦。不久後，源為朝打算帶著妻小回到日本，但數次出航都遇到風浪受阻。船長告訴源為朝「因為船上有女人，所以觸怒了龍王」。源為朝只好將妻小留在港口，並相約未來再度重逢。妻子日後經常抱著孩子，在浦添盼望著丈夫歸來，但始終沒能再見到面。她等待源為朝的地方，被稱為「待港（?????，今浦添市牧港）」。
　　兩人生下的男孩尊敦（舜天），少年時就器量不凡、才德兼備，因此年僅十五歲就當上了浦添按司，治理能力頗受認可。在天孫氏王朝傳到第二十五代時，國王遭到大臣利勇殺害，王位被利勇奪走。當時的浦添按司尊敦看不下去利勇的行為，起兵反抗利勇。
　　尊敦起義此時，不過才二十二歲。但因為尊敦高尚的人品，各地紛紛響應他的義兵之舉。利勇辯護說是先王無德，他才取而代之的，尊敦一介孤窮匹夫豈敢起兵反抗他。尊敦則回罵利勇你既然深受國恩，理應效忠國家，但卻做出弒君這種大逆不道的行為，因此他是「倡義誅賊，以謝天人之怨」。後來尊敦軍成功攻破城門，利勇眼看大勢已去，只得殺妻之後自刎。
　　尊敦認為自己只是討伐逆賊，無意取代義勇成為國王，但在眾人的推舉下，辭退多次後總算是答應下來，被稱做「舜天王」。舜天王治國賞罰分明，百姓安和樂業，成為一代賢君。
　　相傳舜天頭上右邊有顆像角一般的瘤，為了蓋住瘤，他總是將頭髮結髻於右側。結果因為當上國王，眾人們便效法舜天的髮型，稱為「欹髻（?????）」。直到琉球滅亡之後的明治三十年代左右，依然有不少人留著這種髮型。

埋沒的紀念碑

　　因此，琉球正史的第一章，可說是由源為朝這位日本將軍開啟的。在那之前雖記述有天孫氏時代，說他們在首里建都，劃分行政區域為「間切」，並由「按司」管理各地。但儘管號稱傳了二十五位國王，可講得出名字的居然沒半個，相當令人存疑。
　　對此，史書的解釋為「但世代之初，書契未興，治亂盛衰。姓名事功之屬，靡從詳考。其無如之何而已」，意思是以前沒白紙黑字寫下來，又因為動亂的關係，已經難以詳細考證了。雖然在想像中，官方的資料應當更具嚴謹性才對，可其實琉球許多史料並不盡然。既然指出「天孫」、「二十五位國王」這些明確情報，想必有一定的把握。可是，官方自己又同時承認，這東西要證據沒有。如此瑕疵幾乎伴隨著整部琉球史，許多地方還明顯出現極為超現實、或者兩種以上說法，令史家頭痛不已。不過對我這種看熱鬧的人來說，倒別有一番趣味。
　　「源為朝公上陸之碑」就在運天港的附近。至少以GOOGLE地圖來看，它應該在走路二十分鐘以內能到達的地方，但實際要找此碑的難度卻高得多。它本身被埋在某個山凹小徑內，在荒涼無比的走道中，會發現某處轉角有一小塊不起眼，以致於我來回數趟才發現的告示牌指引。而往那塊牌子指向的地方望去，會看到路途連像樣的步道都沒有了，只有及腰的雜草堆，以及更高的雜草堆。
　　我一路走來戰戰兢兢，沖繩蚊蟲不在話下，毒蛇流竄也是有名的，沖繩知名的「波布蛇」據說只有水就能存活數個星期，毒牙咬傷人會出現出血等症狀，嚴重可能致死。不過雖疏於管理，指標到底還是可信。朝著那個方向走一小段路，還真能見到有個涼亭，以及這位日本將軍的碑。即使也是幾十年沒人整理過的樣貌，但涼亭水泥台至少不生雜草，可以小鬆口氣。而那「源為朝上陸之碑」則深深埋在草叢堆中，旁邊有一小盆香爐，說是要給人參拜嘛，一旁可是連給人好好站著的空間都沒有。
　　沖繩許多一線以下的古蹟都有類似狀況。除非少數如首里城、識名園一般，藉由觀光找到了在資本主義社會中重生的機會以外，其他像這個碑一樣，留存著但是只有雜草陪伴的古蹟，還真不少。因此讓人困擾的是，這究竟該視為純粹的人力保養疏忽，還是一度因政治考量而浮上檯面的「為朝來琉之說」，也在失去它的政治企圖之後，慢慢被捨棄了呢？