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第一章 台灣咖啡──過去、現在與未來（上）
2009年，亘上咖啡莊園的有機咖啡首次參加「美國精品咖啡協會」主辦「年度最佳咖啡賽」，贏得第11名，台灣成為第一個榮入Coty金榜的亞洲咖啡產國。
從2013年6月至2014年8月，短短一年餘，已有30支台產咖啡豆獲得美國「咖啡品質協會」的「精品級認證」。
台灣咖啡的栽植高峰與甜蜜點不在日據時代，也不在美援時期，而是現在進行式，預料產量、面積與品質還會大躍進，台灣咖啡栽植業從921震災後，明顯復甦了！
改變正在發生，感動逐年升溫
咖啡、茶葉與可可，是世界三大飲料作物，論產量、產值與消費量，咖啡高居其冠（註1）。而且國際商品交易額中，咖啡僅次於石油、鋁、小麥和煤炭，排名世界第5。根據國際咖啡組織資料，2012～2013年產季，全球咖啡生豆產量已達8,643,660公噸新高紀錄，全球咖啡栽植面積已逾11,000,000公頃。然而，台灣咖啡年產量僅數百噸而已，若以農糧署2013年統計，全台帶殼豆產量874.123公噸計，也僅占世界產量的0.01％而已，全台咖啡栽植面積913.41公頃，只占世界咖啡種植面積的0.008％，台灣咖啡真有立錐之地嗎？
亞洲第一！2009年阿里山咖啡入選Coty金榜
不容諱言，台灣咖啡產量極低，生產成本奇高，長久以來，田園管理與後製技術不足，常有土腥與木質味譜，餘韻淺短、厚實度薄，甚至鹹澀口感，鮮少有人看好本產咖啡的前景，更不敢妄想寶島有朝一日，能種出驚豔世人的精品咖啡。
然而，2009年奇蹟出現，總部設於台南麻豆的運動護具外銷公司?上實業董事長李高明，在阿里山隙頂與巃頭的?上咖啡莊園（已更名為熱帶舞曲莊園）所栽種的有機咖啡，初生之犢不畏虎，首次參加「美國精品咖啡協會」主辦「年度最佳咖啡賽」（Coffee Of The Year，簡稱Coty），即以83.5分，贏得2009年Coty12名金榜的第11名，台灣不但成為第一個榮入Coty金榜的亞洲咖啡產國，更印證了台灣並非種不出世界級的好咖啡，「非不能也，實不為也！」。
阿里山咖啡在國際賽事嶄露頭角，不但帶動了全台咖啡栽種熱潮，也點燃本產咖啡與國際接軌風潮（註2）；從2013年6月至2014年8月，短短一年餘，已有30支台產咖啡豆獲得美國「咖啡品質協會」（Coffee Quality Institute）的「精品級認證」（Q Certificate），其中，台中的龍咖啡有機生態園區、阿里山熱帶舞曲的送評豆，更獲得84.41分至84.67的高分，與哥倫比亞、巴西和肯亞精品豆分庭抗禮。預料還會有更多的台灣咖啡晉升精品級殿堂。
高手備出、精品豆供不應求
咖啡捷報還不僅此，2013年陳志煌贏得北歐烘焙者杯烘豆賽冠軍、2014年賴昱權拿下世界盃烘豆賽冠軍、劉邦禹奪得世界盃杯測賽冠軍。蕞爾小島的精品咖啡實力蜚聲國際，愈來愈多的日本、美國、歐洲、香港和大陸觀光客或咖啡玩家，來台體驗都會區的咖啡館文化，甚至到中南部參觀咖啡園。昔日滯銷，乏人問津或被唱衰的台灣咖啡，2009年以後，買氣倍增，尤其是戰功彪炳的精品級咖啡，更出現供不應求，百年難見的榮景！
但是，台灣咖啡並未雞犬升天，仍有許多後製粗糙，未能更上一層樓的商業級咖啡，依舊堆積倉庫賣不出，形成精品級大家搶，商業級沒人愛，天差地遠的際遇。
「台灣咖啡：改變正在發生，感動逐年升溫。」這絕非偶發事件或曇花一現，實為蓄勢已久，應運而生的善果，如何解讀此現象？我們不妨從台灣咖啡栽植的過去、現在與未來，三大面向，鑑往知來，掌握台灣咖啡應走的道路。
談過去：台灣咖啡的百年源頭
序幕：牡丹社事件與撫番章程
台灣文獻中，首次出現咖啡字眼，見諸於1877年清廷的《撫番開山善後二十一章程》，這與原住民殺害日本人有關。話說1871年11月，琉球的日本船隻在海上遇暴風，飄流到牡丹社（今屏東牡丹鄉）海岸，數十人登陸，其中54人遭牡丹社原住民殺害。1872年日本小田縣船隻飄流至卑南馬武窟（今台東縣東河鄉），4名日本人被原住民殺害。日本派員到北京交涉，清廷未積極回應。1874年日本出兵攻台，並在射寮（今屏東縣車城鄉）登陸。清廷調兵準備應戰，最後外交解決，清廷賠償日方黃金50萬兩，日軍撤出台灣。
這起原住民殺害日本人引發的牡丹社事件，差點挑起戰端。清廷開始重視台灣土著與防務的重要，並著手推行「開山撫番」政策，透過教育與農耕，執行原住民的漢化政策。1877年福建巡撫丁日昌頒定《撫番開山善後二十一章程》，其中的第十六章程，破天荒提到了咖啡，內容如下：
靠山民番除種植芋薯、小米自給之外，膏腴之土，栽種無多，以致終多貧苦。應選派就地頭人，及妥當通事，帶同善於種植之人分投各社教以栽種之法。令其擇避風山坡種植茶葉、棉花、桐樹、檀木，以及麻、豆、咖啡之屬，俾有餘利可圖，不復以遊獵為事，庶幾漸底馴良。所有各項種子，由員紳赴郡局領給。俟收成後，將成本按年繳還，以示體恤。其某某處種植某項若干？次年發生若干？收成若干？責令該員紳稽查冊報，分別有無成效，以定賞?。
這是咖啡兩字最早出現在台灣歷史文獻，也開啟台灣咖啡百年浮沈浪漫史！
台灣中南部有北回歸線經過，海拔500至1,200公尺的山區年均溫在攝氏15至25度，雨量1,500至2,500毫米，很適合咖啡生長。早在一百三十多年前，清廷有意將咖啡栽植納入撫番開山的方案中，直到今日，鄒族、阿美族、排灣族、布農族和卑南族等台灣原住民，在中南部和東部山區種咖啡，或許和這段歷史有所關連。
當時清廷將咖啡納入撫番政策，顯見咖啡在19世紀中葉以後，已是熱帶與亞熱帶區很吃香的經濟作物。盱衡當時的國際咖啡情勢，1860～1880年，斯里蘭卡、爪哇的阿拉比卡（Coffea arabica）爆發嚴重葉鏽病，而巴西為了增加產量，除了原有的鐵比卡（Coffea typica）外，又從波旁島引進波旁（Bourbon）品種，中南美洲的咖啡產量逐漸取代亞洲的印尼與印度。然而，當時台灣與大陸，仍以茶葉為唯一的提神飲品，實無飲用咖啡的習慣。
推手：英人的100株種苗，種於台北三峽
清廷輔導台灣原住民種咖啡，還停留紙上談兵階段，英國人已捷足先登，搶先引進咖啡到台灣。日據時代（1895～1945）台灣總督府技師田代安定考證後，於1916年編寫的《恆春熱帶植物殖育場事業報告（第一輯）P.200》指出，1884年德記洋行的英國人布魯斯（R.H.Bruce）從馬尼拉引進100株咖啡苗，由楊紹明種植於台北三角湧（今新北市三峽） （註3）。但是田代並未言明這100株究意是阿拉比卡或賴比瑞卡（Coffea liberica），此二咖啡物種，菲律賓均有栽種。
另外，任教美國哈佛大學的喬．溫生托夫斯基博士（Dr. Joe Wicentowski）（註4）所寫研究報告《台灣咖啡史：從出口導向的生產端到消費導向的進口端》（History of Coffee in Taiwan:From Export-Oriented Production to Consumption-Oriented Import），也採用「台灣咖啡栽植肇始於1884年從馬尼拉引種」的說法。
1933年，日本人澤田兼吉調查考證後，在《台灣農事報第321號》指出，1885年德記洋行的英國副經理人馬夏爾（F.B.Marshall）從鍚蘭島（今斯里蘭卡）輸入一批咖啡種子，由陳深埤播種於三峽（註5）。錫蘭的鐵比卡當時遭逢葉鏽病，幾乎全軍覆沒，英人此時引入，頗耐人玩味。
1903年，美國記者詹姆士．大衛生（James W.Davidson）所寫《台灣的過去與現在》（The Island of Formosa, Past and Present）指出，1891年大稻埕德記洋行從美國舊金山進口一批咖啡幼苗與種子，種植於三峽，並分贈一部份給茶農，種植於板橋鎮。這來自舊金山的咖啡種子可能是夏威夷的鐵比卡。
由以上日本與美國的考證資料，可歸納出早在日據時期以前，也就是滿清末年，英國商人分別在1884年從馬尼拉、1885年從斯里蘭卡和1891年從舊金山引進咖啡。然而，清廷末年在台灣北部的三峽、汐止和冷水坑試種咖啡並不算成功，原因有三：（1）台北山區冬季氣溫時而低到攝氏5度，妨礙咖啡生長；（2）受到山區原住民阻撓破壞，管理不易；（3）中國數千年來喝茶習慣難改，咖啡市場開拓不易，且咖啡栽植技術不佳。因此未能掀起栽種熱潮，直到日本占據台灣，才有了突破進展。
早於大陸、優於日本
中國地大物博，截至2012年咖啡產量已達50,000公噸以上，預計2020年可增產至200,000公噸，咖啡的擴產潛力，台灣瞠乎其後，但論咖啡栽培史，台灣堪稱老大哥。大陸官方資料亦坦承台灣是兩岸三地最早栽種咖啡的地方。根據雲南省農業科學院熱帶經濟作物研究所黃家維所長，2009年主編的《小粒咖啡：標準化生產技術》的序文，寫道：「我國於1884年將咖啡引進台灣省，1902年引入雲南省賓川縣……」另外，中華人民共和國地方叢書《雲南省志》卷三十九＜農墾志＞第三章第二節咖啡一文記載：「中國咖啡種植1884年始於台北，1908年後陸續引種海南島，廣西南部等地……」
台灣咖啡栽植史早於中國，這毋庸置疑。雖然清廷的撫番政策，有意輔導台灣原住民栽種咖啡，但最先付諸行動，引進咖啡至台灣的卻是英國人。不過，英人淺嘗即止，並未成就台灣的咖啡事業，直到日據時期在台灣試種賴比瑞卡、羅巴斯塔（Coffea robusta）、阿拉比卡，發覺這3個物種在台灣以阿拉比卡的生長狀況與品質最佳，甚至優於日本在小笠原群島（註6）與沖繩種植的成果，決定加碼投資台灣咖啡事業，做為日本咖啡市場的「產房」。
日據時代一改英國人引種到台灣北部的做法，以免氣溫太低妨礙生長，日人還將北部生長狀況不佳的馬尼拉賴比瑞卡或鐵比卡、斯里蘭卡鐵比卡以及夏威夷鐵比卡，引種到冬天較溫暖的南部，另外，還從印尼爪哇、日本小笠原群島和巴西引進咖啡，種植在台灣中南部和東部。在日本市場的憧憬下，終於帶動台灣咖啡栽植熱潮。
第二章
台灣咖啡────過去、現在與未來（下）
台灣咖啡很貴喝不起？其實台灣產的精品豆目前供不應求，想要大幅增加年產量，有先天上的不可能，與其增產不如先提升品質。台灣也不適合拚商業豆產量，這是死路一條，唯有打造本產咖啡特有的地域之味與價值（諸如阿里山咖啡迷人的甘蔗韻，以及台東太麻里咖啡擁有迷人榛果香甜味），拚後製、提升農友鑑味能力，提升與國際精品豆一拼的CP值，咖啡農友才有明天。
阿里山咖啡迷倒日、義專家
921震災後，咖啡農困知勉行，也很爭氣，2009年以後，阿里山熱舞曲咖啡園、鄒築園、石壁嵩岳咖啡園、屏東咖啡園，參加SCAA「年度最佳咖啡」賽，獲得80～85.67的高分與國際能見度，台灣精品咖啡概念已然成型。雖然台灣仍種有不少風味粗俗、物不美價不廉的咖啡，但近年已喝得到CP值超越牙買加藍山的台灣精品咖啡了，就連日本和義大利專家也注意到質量快速提升的台灣咖啡。
日本精品咖啡協會認證的「咖啡專家」伊滕篤臣，2008年在台灣喝到甜美的阿里山咖啡，驚為天人，遂移居台北大力推廣「夢幻阿里山計畫」，矢志行銷阿里山咖啡到日本乃至全世界，此一豪情壯志，令人感佩。
義大利咖啡專家也注意到台灣種得出精品咖啡的事實。在義大利特里雅斯特大學（University of Trieste）取得咖啡科學、技術暨經濟博士學位（PhD Science, Technology and Economy in the Coffee Industry）的咖啡專家安德瑞．戈狄納（Andrej Godina）2013年在台北指導SCAE（歐洲精品咖啡協會）義式咖啡課程期間，發覺台灣竟然種得出好咖啡，他透過歐焙客創辦人、2013年世界盃烘豆賽亞軍江承哲索取許多資料，諸如台灣咖啡主要產區、品種、處理法、海拔、產量、農民數量以及風味等，回國後在義大利雜誌《COFFEECOLOURS》發表一篇圖文並茂的專題「台北：濃縮咖啡的新疆域」（Taipei, la nuova frontiera dell’espresso），介紹阿里山熱帶舞曲莊園以及台北市的精品咖啡發展，讓歐洲同好更了解台灣咖啡栽植業與都會區的咖啡館文化。
小農破舊立新，大膽試栽新銳品種
這些良性發展都是農友?力改善品質，得來不易的善果。過去，處於國際資訊弱勢的台灣咖啡農，對於咖啡物種並不熟悉，只知道台灣栽種的是阿拉比卡而非羅巴斯塔（Robusta），殊不知阿拉比卡只是一個物種的集合名詞，其下還有2,000至3,000個品種，而農政單位自從1965年美援結束後，不再重視咖啡品種的新發展，出現數十年的資訊斷層，無法與時俱進、適時引入優質品種。可喜的是，台灣咖啡農這幾年在精品咖啡第三波狂潮洗禮下，視野大開，加緊學習，開始重視後製、杯測，並蒐集咖啡品種新資訊，不再死守日本人遺留下的鐵比卡，大膽試種鐵比卡以外的新品種。台中新社、東勢、阿里山、東山、屏東和台東，已出現紅波旁、黃波旁、帕卡瑪拉（Pacamara）、卡杜阿伊（Catuai）、藝伎（Geisha）、波旁耐潮變種Venecia和小摩卡的秘密基地，至本書出版為止，雖然都還在幼樹階段，至少要兩年以後才看得到結果，但不試不知道，不論成果好壞，值得高度關注。目前應該是台灣咖啡栽培史上，農友破舊立新、試種最多新銳品種的時期。
有趣的是，美援時期農政單位跑在前面，扮演領頭羊，引進新品種供農友試種，而今，攻守易勢，民間熱心人士與農友合作，跑在農政單位的前面，從國外引進新品種試栽，然而，民間引種並非正當管道，理應由官方主導，引進新品種試栽與評估後，擇優分發農友，才可避免病蟲害的引入，各大農試所要加油了。
談遠景：量少質精拚後製，莊園之旅有潛力
瞭解台灣咖啡的過去與現況，接著談談台灣咖啡未來遠景。台灣咖啡栽植始於1884年，跌跌撞撞一百多年，921以後，政府對咖啡農的態度丕變，從過去的三不政策，轉為積極輔導，每年舉辦多場咖啡評鑑與講習，提升本產咖啡能見度與農友技能，一改過去不聞不問。雖然咖啡農還未完全擺脫困境，但比起千禧年以前，情況改善很多，展望未來的正向發展如下：
品味提升，現煮鮮咖啡抬頭
國人咖啡消費量十多年來穩定成長，台灣平均每人消費量從2010年起已突破一公斤，達1.09公斤，2014年更揚升到1.33公斤，人均消費量仍逐年增長中。台灣咖啡市場可區分為（1）即溶咖啡（三合一或雀巢等包裝咖啡）；（2）即飲咖啡（香精、抽出液、化學物調製的罐裝咖啡）；（3）現泡鮮咖啡（超商和咖啡館黑咖啡，拿鐵或掛耳）三大區塊。可喜的是近年台灣已追上歐美咖啡文化大國，成長幅度最大的板塊，並非即溶或即飲市場，而是現泡鮮咖啡，此一新趨勢對辛苦咖啡農是一大鼓舞。
台灣不像歐美具有根深蒂固的咖啡文化，國內咖啡族的偏好，多半會隨著年紀、收入的增長，以及咖啡資訊透明與普及化，而循序漸進，向上提升，或可稱為咖啡品味三部曲。大多數人最初會為了提神舒壓，而喝咖啡，初入門者不習慣咖啡的苦香與酸香，偏愛易入口的三合一（即溶），或瓶罐裝的調味咖啡（即飲），只要甜甜奶奶的，有咖啡因就好，此乃咖啡品味首部曲。但幾年後，這群速食咖啡族，會對人工甘味或化學香精調味咖啡，產生厭膩，進而排斥即溶或即飲咖啡。
恭喜你進階到第二部曲的現煮鮮咖啡，包括超商的現泡黑咖啡、拿鐵或掛耳。現煮鮮咖啡是國內咖啡市場近年成長幅度最大的板塊。有趣的是，現煮鮮咖啡的愛好者，道行深了，有一部分會從超商鮮咖啡，躍進第三部曲的精品咖啡領域，成為咖啡館熟客或乾脆自己烘豆自己沖煮，但這板塊仍屬小眾市場。
據官方資料，2012年以來，國內咖啡市場已達500億台幣規模，而行政院農委會農糧署2013發表的「我國咖啡市場分析」，估計2012年全台便利超商現煮咖啡銷售額達73億9千7百萬元，而全台咖啡館與餐廳現煮咖啡銷售額達78億9千6百萬元，換言之，全台現煮鮮咖啡銷售總額高達152億9千3百萬元，占台灣五百億咖啡市場的30％以上。
過去，台灣咖啡市場主要由即溶與即飲分食，而今現泡鮮咖啡神起，足與即溶、即飲市場分庭抗禮，三分天下。雖然現泡鮮咖啡的大部分族群，會因便利性與價格考量，先選擇超商的現煮鮮咖啡，但隨著所得增加、健康意識抬頭、台灣好手在歐美烘豆賽與杯測賽頻頻奪冠，以及咖啡教學普及，促使咖啡族愈來愈重視咖啡的地域之味、咖啡履歷及瑕疵豆問題，進而轉向瑕疵豆受控制的精品咖啡領域，此乃舉世皆然現象。雖然台灣現煮鮮咖啡板塊裡的精品咖啡，仍屬於小眾，但逐年擴大是不爭事實。
然而，即溶與即飲在歐美咖啡文化大國，並無市場，現泡鮮咖啡一直是歐美咖啡市場的最大板塊。根據2014年7月，美國《華盛頓郵報》刊載倫敦知名的「歐睿資訊諮詢有限公司」（Euromonitor International）的研究報告，2013年北美咖啡零售市場中，現泡鮮咖啡（包括罐裝研磨咖啡粉、新鮮熟豆和咖啡膠囊）高占零售咖啡市場的90％，而即溶咖啡只占10％；西歐的新鮮咖啡市場亦高占75％，即溶市場只占25％。該報告指出，即溶咖啡最大市場在亞洲、東歐和中東，2013年全球即溶咖啡銷售額達310億美元，約占全球咖啡零售市場的34％，但是即溶咖啡在歐美市場並不吃香，不是停滯不前就是市占率下滑。難怪星巴克的即溶咖啡在北美一敗塗地，只好轉攻亞洲。
有趣的是，該研究報告將台灣列為偏愛鮮咖啡的國家，這也呼應了近年超商現煮鮮咖啡大熱賣現象。此一轉變，對台灣咖啡栽植業是一大利多！
第三章
台中產區：臥虎藏龍，蓄勢待發
台中咖啡以新社、東勢、和平與太平為主產區，產量仍小，但2013年台灣生豆評鑑示範賽冠軍、新社的龍咖啡有機生態園區打響台中咖啡威名。本區積極開闢較大型咖啡栽植場並引進新銳品種，例如四角林林場、大雪山林地、頭櫃與二櫃，未來可增加十餘萬株生力軍，後勢強勁，咖啡已然躋身台中新三寶。美國咖啡大師彼得．朱利安諾更在咖啡論壇試飲後當場大讚：「台灣咖啡讓我留下極好印象！」
台中不乏咖啡名人、名師與名店，不過，很多人對於15年前「才」開始較大面積栽植的台中產咖啡，卻仍感覺陌生，我也是其中之一。
我第一次近距離接觸台中咖啡，是在2012年9月。當時我受邀出席台中市府主辦的台中城市咖啡活動，陪同胡志強市長為市內咖啡館和新社、東勢的咖啡農站台打氣。會場除了台中咖啡館業者和咖啡農擺攤外，還有一位遠從衣索匹亞來的咖啡大使穿梭其間，頗有國際接軌的旨趣，亦突顯胡市長的外交官格局。
席間我與雲道咖啡的賴建忠、龍咖啡有機生態園區古永龍、那蘭朵咖啡園高演勳、陳勝樂等農友寒暄，並試喝他們自家栽種與後製的咖啡，甜感不錯，沒想到台中也種得出水準之上的好咖啡，尤其是古永龍那杯手沖黑咖啡，柔酸蜜甜，顛覆我對台灣咖啡狹隘看法，之前我以為只有阿里山才種得出好咖啡。
事後，城市咖啡主辦單位告訴我，台中市府還想辦一場規模更大的國際咖啡論壇，擬邀請國際重量級咖啡人物來訪，並請我推薦國外貴賓名單，我第一個就想到美國精品咖啡協會前任理事長、曾擔任Counter Culture Coffee總監的彼得．朱利安諾（Peter Jiuliano）。他在美國精品咖啡協會理事長任內，辦了數十場蜚聲國際的咖啡論壇，邀集各領域專家，為咖啡產業面臨的問題提供解決之道。如果他能參訪台中，對咖啡農是一大鼓勵。
我當時建議主辦單位，光辦講座是不夠的，務必安插一場台灣咖啡鑑賞會，請朱利安諾杯測講評，農友才能實質受益，更重要是讓貴賓了解台灣咖啡近年精進的味譜，返國後可為台灣咖啡正面宣傳，為咱們打一場成功的咖啡外交。然而，請朱利安諾評鑑台灣咖啡，是一刀兩刃的事，以大師心直口快，敢批敢褒的個性，以及他在咖啡界的威望，萬一抓出寶島咖啡的瑕疵味，當眾數落一番，萬般尷尬莫此為甚！更頭疼的是，台中市府要求6支供朱利安諾杯品的台灣精品豆，只能有2支產自台中以外的地區，換言之，台中產區至少要有4支豆登場，畢竟這活動由台中市府出資主辦，理應優先照拂台中農友，這要求無可厚非。
台中以外的2支精品，我選擇水果酸甜韻較優的阿里山咖啡，分別是鄒築園日曬豆，以及熱帶舞曲水洗豆。原本想增加嵩岳咖啡園水洗豆，但交涉未果，市府仍堅持「外來豆」只能有兩支。
至於台中產區的4支豆，為公平起見，我決定以杯測來選拔，並協同在欉紅創辦人、台灣咖啡研究室杯測師林哲豪、張廖巧玉等6人，從新社、東勢送來的8支豆選出最優的前4名，分別是龍咖啡的水洗和蜜處理，以及陳勝樂的水洗和蜜處理。加上阿里山熱帶舞曲李高明和鄒築園的方政倫，一共有4位農友的6大「傑作」獲選國際咖啡論壇的豆單內，但我仍要求4位農友再手挑精選一次，讓結果更完美。記得陳勝樂為此又花了一周時間，挑出龍中龍、鳳中鳳，誓言：「絕不讓台中豆漏氣！」
百人杯測，6大台灣豆風靡國際論壇
然而，邀請名人訪台的過程好事多磨，最後在資深杯測師陳嘉峻協助奔走下，朱利安諾與美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute）執行長大衛．洛契（David Roche）於2013年5月下旬抵達台中。5月31日國際咖啡論壇在朝陽科技大學國際會議廳開講，由我和陳嘉峻主持。同步翻譯的會議廳一百多個座席全滿，兩位貴賓演講結束後，農友和咖啡人勇於提問，討論話題包括：日曬豆復興、日曬豆評分表的研製、衣索匹亞與葉門古優品種含糖率較高、後製乾燥期長短的影響、Agtron 58~63、什麼都問什麼都不奇怪。兩位貴賓不疾不徐，一一解答，賓客熱烈互動。
國際咖啡論壇最精彩一幕，是朱利安諾與洛契率領一百多人杯測，如此大陣仗肯定打破台灣記錄，所幸陳嘉峻事前規劃得宜，人數雖多卻井然有序地完成6支台灣精品豆的鑑賞。全場鴉雀無聲，透過現場的專業口譯，朱利安諾對這6支豆的講評讓全場緊張期待地洗耳恭聽。他先對鄒築園的日曬豆講評一番：
「我很驚訝這支日曬豆的表現，初聞乾香，有些微發酵過度的酒酵味，但啜吸入口，頓時羽化為乾淨、豐富、多層次的水果酸甜韻，無一絲絲不雅雜味，太神奇了，厚實感佳且餘韻深遠，台灣能做出這麼棒的日曬豆，我很驚喜！」
陳勝樂的蜜處理也讓朱利安諾讚賞連連：
「厚實、清甜、花果味、巧克力韻，適合做濃縮咖啡」
他同時比較了陳勝樂的蜜處理與水洗豆的差異風味：
「這兩支同為波旁，但處理法不同，呈現的風味也不同，水洗豆厚實度稍薄，所以蜜處理勝出。」
熱帶舞曲的水洗豆也被好評一番：
「我喝到明顯的鳳梨味，有趣的是竟然還有奶油香氣，恰似昨天吃的台灣特產鳳梨酥奇妙滋味……」
事後我告訴朱利安諾，阿里山熱帶舞曲莊園曾贏得2009年SCAA「年度最佳咖啡」第11名，他說：「果然有料！」
古永龍的水洗與蜜處理也受到激賞：
「乾淨、茉莉花、芒果味、甜感優……」
朱利安諾對這6支台灣精品豆的總評是：
「我喝到採摘熟透紅果子的酸甜味與豐富水果漸層，乾淨度佳，台灣咖啡讓我留下極好印象。」
朱利安諾嚴謹講評後，我和嘉峻兄如釋重負，很擔心會有毒舌派演出，讓一樁美事變糗事，還好，朱利安諾的美言，令在場農友信心大增、摩厲以需。相信這也是兩位貴客頭一次近距離接觸到台灣咖啡，而農友也是第一次親炙大師風采，接軌國際、擴充視野，這是台中市府主辦國際咖啡論壇的最大意義！
不再只有太陽餅！咖啡躋身台中新三寶
過去，台中有三寶，柑橘、玉冷筍和和太陽餅，但「舊三寶」近年重新洗牌，出現了新三寶。2013年8月，胡市長鄭重宣布：「太陽餅、梨山茶和咖啡，是台中新三寶。梨山茶從前年的年中到去年，一年半賣了新台幣10億元；太陽餅也從原本一年銷售3,000萬元，如今已暴增至11億元，至於咖啡，全台咖啡種植面積約700公頃，台中有100公頃，主要集中在太平區、和平區、東勢區和新社區等地。」咖啡和梨山茶是新入榜的台中之寶，咖啡地位與日俱增。
不過，農糧署對這句話可能會有意見，因為胡市長說台中咖啡栽植面積100公頃，這比農糧署估計的32多公頃超出三倍，這是怎麼回事？胡市長應該有所本，並未灌水。農糧署可能沒把台中農會低調開墾，尚未投產的四角林林場，以及雲道咖啡位於大雪山林場、新近開發的咖啡田估進去。如果這兩大林場的咖啡田，全力投產後，產量肯定可觀，台中可望成為全台咖啡產量前3名，光是雲道咖啡的大雪山林場就有年產60噸生豆實力。
若不括雲道咖啡的大雪山林場以及四角林林場的面積與產量，據台中農會估計，台中咖啡產量最大的是新社產銷班，2013年生產8噸帶殼豆，其次是東勢產銷班，約2噸，如果加上其他未算進產銷班的小農產量，台中總產量約有10多公噸，這和農糧署2013年估計的台中帶殼豆產量約21.451噸，相差不多。
根據台中農會以及農糧署資料，截至2014年台中咖啡產量仍以新社區最大，尤其是新社與南投交界的頭櫃山、二櫃，新近栽種數以萬計的咖啡；新社以東的東勢區次之，區內的東香咖啡仍保有30年的老欉咖啡，另外鄰近東勢林場正在開發中的四角林林場是匹大黑馬；新社西南的太平區海拔稍低，區內的元井136咖啡莊園，栽植面積達5公頃，也種了1萬餘株；東勢區以東的和平區，位處深山，其中的比度莊園，以及大雪山林場仍在開墾增產中，後勢不容小覷。
新社、東勢、和平和太平，四大產區搶種咖啡，未來產量可觀，難怪胡市長信心滿滿，把咖啡排進台中新三寶名單。
大雪山：愚公種樹，喬木林的10萬咖啡大軍
戰國時代列禦寇所著《列子．湯問篇》，有一則愚公移山故事，敘述九十高齡愚公，為了方便村民進出，努力不懈，挖山不止，終於感動天神，移走大山。兩千多年後，台中和平區的大雪山，卻有一位現代版的愚公種樹，到處買山，?力種樹，試圖把人類過去砍掉的大樹，重新種回山林！
雲道咖啡 散盡20億家產，造林種咖啡
「愚公種樹」的故事主人翁賴倍元，人稱賴桑，以傻勁種樹近30年，散盡家產20多億，只求彌補人類濫伐山林之罪，為子孫創造更宜居環境。賴桑29年來，不斷買進大雪山的果園山頭，至今已超過150餘公頃，以每年種1萬株的速度，已種下29萬株喬木，面積與植株仍在增加中；樹種包括台灣梢楠、雪松、五葉松、牛樟、櫻花、櫸木、紅槐、九穹等數十種有利水土保持的高貴硬木。
有錢就買山，直到種不動為止。年近六十的賴桑，日出種樹，日落返家，三十年如一日，期許自己駕鶴歸西前，能在林場栽下50萬株具有「保土」、「護坡」、「理水」與「淨水」功能的喬木，鎮守青山綠水間，造福子孫千萬年。種下的喬木全捐給大地，賴桑訂下三不政策：「不得砍樹、不得販賣、不留子孫！」林場數十萬株喬木，悉數信託給基金會管理。然而，買山、買苗、整地開路、林場管理、工人薪資，開銷龐大，家產耗盡，種樹造林大業何以為繼？
大兒子賴建忠，福至心靈，想到大雪山林場海拔1,100至1,500公尺，又有喬木提供遮蔭，正好是阿拉比卡咖啡樹最佳生長環境。於是2002年起，賴建忠便在梢楠、雪松、牛樟、櫻花樹下種咖啡，2004年開始透過網路行銷林場咖啡，但咖啡獲利的95％回饋林場，資助賴桑持續種樹，也就是父子倆近年大力倡導的綠循環理念：「你喝咖啡我種樹！」
二十多年前，賴桑所種的喬木，至今已展露可觀樹勢，賴建忠又在老爸喬木的餘蔭下，種下較嬌弱的灌木咖啡，開花結果採收後，有了營利即可接濟老爸的種樹工程，共譜父子攜手造林、種咖啡的佳話。然而，父子默默耕耘二十多載，直到2010年以後，媒體才開始披露，爭相報導。在此之前，親朋好友的冷言冷語，甚至酸他是瘋子，但賴桑一笑置之：「我爭的是千秋不是須臾！」而今，樹勢漸成，證明他的千秋大業，不但可行，甚而震撼人心。
2012年9月，我受邀出席台中城市咖啡活動，有幸認識賴建忠，也喝到他以虹吸壺沖泡的梢楠咖啡，苦香厚實，甜感不錯，典型的第二波咖啡風味。當時就很想參訪賴桑的大雪山林場，但時間一直兜不攏，直到2014年8月18日，我有幸與6位校長踏進林場與久仰的賴桑一見。
他的服飾很另類，牛仔帽、長筒雨鞋、補丁雜色厚褲、大手套、兩腰各掛一把利剪與鋸刀，七分像牛仔，三分似獵人。從他黝黑多皺的臉龐，不難看出29載墾山造林的鑿痕。
賴桑風趣健談，我問他：「你的服飾超搶眼的！」他豪爽的說：「我這麼穿是為了工作方便，自然不做作。2012年我跟馬總統見面時，也不需繳械，特勤隨扈很放心，讓我身懷兩把刀剪在雲道咖啡館與總統會面，這是一種榮耀與信任，爽度一百趴！」
「我家族發跡於運輸業，家世不錯，但我二十多歲就看盡商場冷暖與無常，多少大公司一、二十年間，由盛而衰難永續。人世間唯有種樹，才是可長可久的千秋大業，不但利人利己，更可彌補過去濫砍森林的罪過，為子孫投資未來。大家都笑我大傻瓜，但傻人有傻福，因為種樹比人間俗事好搞多了，只需挖個洞，種下去，時而除草灌溉，小樹每天乖乖成長茁壯，不會靠腰鬧情緒、鬧罷工、不必支薪、不會請假、也不需勞健保。小樹苗只會隨著歲月而增值，百年後成就磅?氣勢的護土林地，價值無限，到時就不會有人笑我傻了！」
我也注意到林地小茶室有幾幅照片，竟然是友達董事長李?耀、味全董事長魏應充與賴桑的合影，沒想到這麼多企業家也認同賴桑造林大業，親臨大雪山參觀。賴建忠告訴我，平均每年有300位企業主入林，聽鳥嗚、觀樹勢、練腿力。
隨後賴建忠陪我走一段林地，看看喬木底下的咖啡樹，土壤踩在腳下很柔軟有彈性，腐植層很厚，典型的自然農法。陡坡上遍植梢楠、牛彰和雪松等喬木，而咖啡就種在樹下，多到難以細數。走著、瞧著，賴建忠告訴我：「林地並不對外開放，但近年有不少團體申請入林參訪，我們視個案開放，多半是教育界、雲道咖啡館熟客或認同造林理念人士，至於咖啡界至今只有屏東李松源牧師和台北韓老師獲邀入林。我們很擔心咖啡農把病蟲害帶進來，所以把關較緊。」
我發覺林地的咖啡樹很健壯，少見病蟲害，賴建忠告訴我，目前林場種了4萬8千株咖啡，品種包括鐵比卡和波旁，可收穫的有3萬6千餘株，因海拔較高，產量不高，平均每株可產生豆500克至600克，目前年產生豆約20噸上下，預計未來要增加至10萬株咖啡大軍，如果全數投產，不久的將來，林場生豆年產量可達60噸左右。
其實，以賴桑大雪山林場目前的咖啡生豆年產量20噸計，較之產銷班的產能，有過之無不及。然而，農糧署公布的102年度台中咖啡產量表，卻只有21.451公噸，顯然未列入林場的產量，難怪農糧署的資料不被農友信任，不是多計就是少算。
賴建忠為了因應年增的產量，2014年8月他又在臺中市區設立後製場、烘焙廠與總公司，林場冬季潮濕低溫，因此採收的紅果子皆運到山下的市區進行後製與烘焙，有助提升品質。
他為了挹注賴桑的種樹大業，於2004年成立雲道國際有限公司，初期以網路行銷咖啡，2012年才在台中大墩十九街開設雲道咖啡館實體門市，宣揚綠循環理念，未來會再增加門市。我發覺這家咖啡館與眾不同，一走進即聞到木香與森林的味道，原來天花板、桌椅、吧台，大部分建材均以賴桑林場修整掉的樹枝或颱風吹倒的枝幹，廢物利用，精心設計而成，就連杯子、杯墊也是用梢楠的樹皮或枝幹製成。
店內所售的咖啡飲料也和林場連結，種在梢楠下的咖啡就叫梢楠咖啡、在牛樟下收成的就稱牛樟咖啡、櫻花樹底下成長則取名櫻花咖啡，既浪漫又有趣。最特別的是肉桂拿鐵，在拿鐵杯裡放幾片林場的肉桂葉和枝條，香氣遠比香精調味更自然順口，讓人喝一口咖啡就與森林共振，有利造林理念的宣導。
賴建忠年少時並不贊同老爸不問事業，傾家蕩產只為上山種喬木的行為。他紅著眼眶說：
「小時候對父親的印象是一大早起床，扛著助頭上山種樹的背影，家裡的錢全撒在造林種樹上，從不拿半毛錢回家，父親的背影對兒時的我而言，是棄家而去，而非顧家愛子的背影。年少輕狂的我，到處打架鬧事，是師長眼中的問題少年。我在成功嶺受訓，也是禁閉室的常客。直到我年紀稍長，到林場看老爸究竟在忙什麼，實地接觸清幽的山林綠地，撫平了心浮氣躁，很自然的跟著老爸除草種樹，逐漸認同老爸造林護土理念，我才加碼種咖啡，並學習沖泡、烘焙和咖啡複雜的後製流程，咖啡真的改變了我一生！」
「種樹造林二十多載，挽回了大兒子，也算是一大福報吧！」大智若愚的賴桑如是說。
2015年是賴桑種樹30周年的里程碑，《遠見雜誌》將為賴桑出書，記錄賴桑造林，兒子種咖啡的故事。下個30周年甚至千百年的造林大業，將由愚公賴桑的愚子愚孫們，為他繼續執行與實踐。
雲道咖啡館：台中市西屯區大墩十九街101號
電 話：(04)2320-5101，(0926)355-175
雲道咖啡總公司：台中市東大路二段707號
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